Юнона
Зарегистрированный пользователь
Из: планета Земля)
Сообщения: 218
|
 |
Статьи... |
|
| Отправлен: 02-02-2014 22:36 |
|
|
Предлагаю вынести в отдельную ветку интересные статьи, касающиеся дерматологии и косметологии.
Гиперпигментация — современная проблема дерматокосметологии
#10/12 Дерматовенерология Симпозиум
В настоящее время интерес дерматологов и косметологов к заболеваниям с нарушением пигментообразования значительно возрос. С одной стороны, это связано с интересом исследователей к изучению меланоцитов как родоначальников самой злокачественной опухоли кожи — меланомы, с другой стороны, внешний облик человека является очевидным показателем здоровья и материального благополучия как для него самого, так и для окружающих, оказывая существенное влияние на качество жизни.
Избыточное накопление меланина может быть обусловлено различными факторами — генетическими, эндокринными, метаболическими, физическими, лекарственными, химическими, воспалительными. К гиперпигментациям можно отнести хлоазму, поствоспалительные гиперпигментации, токсические меланодермии (меланоз Риля, токсическую меланодермию Габермана–Гоффмана, сетчатую пойкилодермию Сиватта), лекарственные меланодермии, лентиго, эфелиды, некоторые фотодерматозы, меланодермии, обусловленные метаболическими нарушениями или эндокринной патологией (болезнь Аддисона, опухоли, продуцирующие меланостимулирующий гормон, пеллагра, синдром мальабсорбции и др.). Гиперпигментации можно разделить на первичные (врожденные/приобретенные) и вторичные (постинфекционные/поствоспалительные), а также по распространенности на локализованные и генерализованные [1].
Чаще всего к врачам обращаются пациенты с приобретенной гиперпигментацией от воздействия ультрафиолетового облучения (УФО) либо химических факторов или их комбинированного действия [2]. В структуре пигментсодержащих образований кожи доля очаговых неопухолевых пигментаций кожи составляет 22,3%, удельный вес таких наиболее значимых клинических форм, как лентиго, хлоазма и посттравматические пигментации кожи, достигает 25,5%, 15,3% и 29,5% соответственно [3].
Хлоазма — приобретенная неравномерная гиперпигментация темно-коричневого цвета с четкими границами в области лба, щек, реже подбородка. Основными факторами, способствующими развитию хлоазмы, являются УФО и генетически обусловленная повышенная чувствительность меланоцитов к эстрогенам. В связи с этим появляется хлоазма в период беременности, при приеме оральных контрацептивов. После прекращения приема препаратов гиперпигментация не всегда исчезает, остаточные явления могут сохраняться довольно длительное время [3, 4].
Веснушки (эфелиды) — наследственные гиперпигментации, встречаются у людей с I, II фототипами. Это мелкие обильные светло-коричневые пятна на лице, плечах, груди. Они усиливаются в весенне-летний период, с возрастом их количество уменьшается [4, 5].
Гормонально обусловленная меланодермия (меланоз кожи) локализуется на лице и представляет собой доброкачественное, но весьма неэстетичное явление. Заболевание связано с изменениями уровня прогестерона и эстрогенов в организме, наблюдается чаще у брюнеток с кожей IV фототипа. Как и в случае хлоазмы беременных, пятна имеют неправильную форму и располагаются симметрично на лбу, щеках, висках, подбородке и в области верхней губы. Иногда на фоне сплошного пигментного пятна наблюдаются мелкие, более темные высыпания. Цвет пятен также зависит от полученной суммарной дозы УФО [6].
Наиболее часто дерматокосметологи диагностируют поствоспалительную гиперпигментацию после разрешения высыпаний при акне, так называемую пигментацию «постакне» [4]. Однако в практической медицине вторичные гиперпигментации (ВГП) часто встречаются как осложнение при проведении химических пилингов, лазерных шлифовок, дермабразии и других травмирующих кожу процедур, которые возникают вследствие воспаления и/или избыточного воздействия УФ-излучения. Именно поэтому необходимо избегать проведения срединных пилингов и шлифовок в летний период пациентам с IV–V фототипами. Поствоспалительную гиперпигментацию можно предотвратить при условии проведения предпилинговой подготовки кожи и грамотного ведения пациентов в реабилитационном периоде. Также данную проблему может спровоцировать использование косметических и лекарственных средств, обладающих фотосенсибилизирующим действием [7].
ВГП является одним из маркеров фотостарения кожи [4, 8]. Известно, что старение кожи определяется не только включением запрограммированных дистрофических изменений в клетках, но и влиянием внешней среды, которое ускоряет процессы увядания кожи [9]. Наряду с другими клиническими признаками увядания кожи (утолщение, бугристость, желтоватый оттенок, грубая микротекстура и т. д.) наблюдаются лентигинозные высыпания, крапчатая пигментация [10, 11]. Интересным является факт, что после достижения 30-летнего возраста отмечается уменьшение количества меланоцитов на 6–8% каждые 10 лет, но при этом абсолютная плотность меланоцитов в областях, постоянно подверженных солнечной радиации, приблизительно вдвое выше, чем в защищенных от УФО. Увеличение количества меланоцитов в облученной ультрафиолетом коже и одновременно нарушение транспортировки меланосом к кератиноцитам способствуют крапчатой пигментации — маркеру фотостарения [10, 12].
Меланогенез является одним из сложных феноменов приспособления животного организма к окружающей среде. Механизмы синтеза меланина, а также регуляция деятельности пигментных клеток до конца не ясен, существует много скрытых вопросов, однако на сегодняшний день четко установлено, что пусковым механизмом служат ультрафиолетовые лучи [13]. По данным современных авторов предрасполагающими факторами патологического пигментообразования являются: в 52–63% случаев избыточное ультрафиолетовое излучение, в 25–32% — гормональные нарушения, не связанные с беременностью, или воспалительные процессы и в 18–24% — беременность [14]. Длительное время считалось, что доля UVB-лучей в повреждающем действии ультрафиолета составляет 80%, поскольку именно этот спектр отвечает за возникновение эритемы солнечного ожога, на сегодняшний день известен целый ряд отрицательных эффектов солнечной радиации разных диапазонов ультрафиолета [13]. Потемнение меланина возникает под влиянием UVA-излучения уже через несколько часов и связано с фотооксидацией уже имеющегося меланина и его быстрым перераспределением по отросткам меланоцитов в эпидермальные клетки. UVA-лучи воздействуют опосредованно, способствуя продуцированию свободных кислородных радикалов, которые, в свою очередь, активизируют перекисное окисление липидов, факторы транскрипции и могут приводить к появлению разрывов в цепочках дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) [10].
При этом UVB-лучи, также в некоторой степени способные продуцировать свободные формы кислорода, в основном оказывают прямое повреждающее действие на ДНК посредством прямой активации факторов транскрипции: активирующего белка (АР-1) и ядерного фактора (англ. nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells, NF-kB). Данные факторы запускают процесс наработки в клетке металлопротеиназ — ферментов, обладающих высокой протеолитической активностью в отношении строительных белков клетки [10].
Меланогенез один из сложных фенотипов адаптации организма к окружающей среде, и, несмотря на то, что нарушение пигментации кожи исследуется уже давно, его механизм все-таки остается не до конца выясненным. Не уточнено, какие структуры меланоцита являются дефектными и что является причиной повреждения клетки [15].
В литературе значительное внимание уделяется проблемам регуляции меланогенеза, являющимся многоступенчатым процессом. Роль нервной системы в механизме меланогенеза общеизвестна. В литературе эти данные подтверждаются наблюдениями за нарушениями пигментообразования у людей на симметричных участках кожи и по ходу нервов [16]. В последние годы обращает на себя внимание свободно-радикальная теория регуляции меланогенеза. Согласно данной теории возникают участки повреждения митохондриальных ДНК, на фоне недостатка антиоксидантов [12].
Интересен, на наш взгляд, вопрос о влиянии гормонального фона женщин на меланогенез. Поскольку кожа гормонозависимый орган, то любые нарушения гормонального фона сразу отражаются на ее состоянии [6, 17, 18]. Под влиянием гормонов, прежде всего половых, находятся многие важные функции кожного покрова, такие как митотическая активность эпидермиса, деятельность сально-волосяных фолликулов, рост волос и т. д. [19]. Известно, что после 30–35 лет начинается постепенное снижение содержания некоторых половых гормонов в крови человека [10, 12]. В период пери- и постменопаузы происходит угасание функции яичников и почти полностью прекращается производство эстрогенов фолликулярным аппаратом, но в строме яичников продолжается секреция их андрогенных предшественников. Так, суммарное количество эстрогенных гормонов у женщин после 40–45 лет снижается примерно в 13 раз по сравнению со средними значениями в норме. Снижение, а позднее и прекращение функции яичников в период пре- и постменопаузы приводят к синдрому дефицита эстрогенов, но, в отличие от гипоэстрогении, образование тестостерона и андростендиола в яичниках продолжается более длительное время [18, 20].
Колебания уровня половых гормонов у женщин наблюдаются на протяжении овуляторного цикла, во время беременности, при приеме контрацептивов и в период менопаузы. Так, около 30% женщин, использующих комбинированные оральные контрацептивы, страдают меланозом [9]. Тем не менее, прекращение приема препаратов не всегда приводит к исчезновению гиперпигментации. Другие гормоны, например адренокортикотропный, соматотропный и тиреотропный, также влияют на меланогенез [9]. Ученые отмечают, что гормонально обусловленная дисхромия хуже поддается терапии по сравнению с пигментацией, вызванной воздействием солнечного света или воспалительным процессом [18].
Нельзя не отметить, что до сих пор вопрос регуляции меланогенеза остается открытым.
Лечение вторичных гиперпигментаций. Методы коррекции ВГП включают:
1) ежедневное использование лекарственных средств или средств лечебной космецевтики с отбеливающим эффектом на протяжении достаточно длительного времени;
2) регулярное использование фотозащитных средств, даже в условиях городского не очень солнечного дня;
3) профессиональные косметологические манипуляции, направленные на усиление десквамации эпидермиса;
4) деструкцию меланинсодержащих клеток[10].
По механизму воздействия мероприятия, направленные на борьбу с гиперпигментацией, можно разделить на уменьшающие выработку меланина (депигментирующие препараты, мезотерапия), отшелушивающие процедуры (пилинги, микродермабразия, лазерная шлифовка кожи, криотерапия), селективный фототермолиз (лазеротерапия, терапия IPL (Intense Pulsed Light, светоимпульсная)).
К средствам с отбеливающим эффектом относят азелаиновую кислоту, арбутин, экстракт солодки и другие вещества растительного происхождения, аскорбиновую кислоту, гидрохинон, койевую кислоту, кортикостероиды (низкопотентные), ретиноиды [4, 10].
По механизму действия депигментирующие средства делятся на ингибиторы фермента тирозиназы (койевая и аскорбиновая кислоты, арбутин) и обратимо угнетающие синтез меланина (гидрохинон, азелаиновая кислота) [4, 10].
Койевая кислота (5-гидрокси-2-гидрометил-g-пирон) обладает отшелушивающими свойствами, связывает ионы металлов, в том числе тяжелых, в 60% случаев обеспечивает стойкий эффект отбеливания. При нанесении койевая кислота может вызвать легкое жжение и покраснение кожи. Однако ее применение противопоказано при беременности и лактации [4, 10].
Аскорбиновая кислота (витамин С) легко проникает в глубокие слои кожи, блокирует тирозиназу, нарушает образование ДОФА-хинона и ДОФА-хрома. Витамин хорошо справляется с отбеливанием веснушек и старческих пигментных пятен, активизирует синтез коллагена в коже [21].
Арбутин (b-D-глюкопиранозид гидрохинона). Экспериментально было установлено, что арбутин существенно снижает активность тирозиназы и тем самым угнетает синтез меланина. Есть данные, что при его использовании содержание пигмента в клетках уменьшается на 30–40%. В отличие от гидрохинона у арбутина есть ряд преимуществ: он нетоксичен, не повреждает клеток и не разрушается до гидрохинона в коже, поскольку в ней отсутствуют ферменты, необходимые для этого. Арбутин к тому же натуральный продукт, поскольку в очень значительном количестве содержится в толокнянке. Противопоказан при беременности и лактации [10].
Азелаиновая кислота (1,7-гептандикарбоновая кислота) давно применяется дерматологами в качестве средства для лечения угревой сыпи, но сравнительно недавно стали известны ее отбеливающие свойства. По механизму действия азелаиновая кислота подобна гидрохинону — она нарушает синтез ДНК и РНК в меланоцитах, препятствуя синтезу пигмента. Данный препарат эффективен при посттравматических гиперпигментациях, но довольно часто вызывает раздражение и покраснение кожи. Длительность применения при лечении гиперпигментации не менее 3 месяцев, при этом необходим повторный курс через 1,5–2 месяца. С осторожностью применяется при беременности и лактации [4, 10].
Длительное время в дерматокосметологии наиболее эффективным веществом считался гидрохинон, однако эфиры гидрохинона вызывают гибель меланоцитов и необратимую депигментацию, в связи с чем в настоящее время применение этого вещества существенно ограничено, а в Европе он запрещен в составе косметических средств [22]. Остальные средства при своей хорошей переносимости менее результативны по сравнению с гидрохиноном. В связи с этим постоянно ведется работа по созданию более действенного и безопасного наружного средства для лечения гиперпигментации [22].
В настоящее время существует множество препаратов лечебной косметики для домашнего ухода, однако их эффективность менее выражена, чем аппаратные методики и профессиональные процедуры [4, 10]. Методом борьбы с вторичной гиперпигментацией являются химические пилинги. В настоящее время широко используются пилинги альфа-гидроксикислотами (AHA, alpha hydroxyl acids) — фитиновой, миндальной кислотами и ретиноидами. Все эти пилинги достаточно эффективны, хотя между ними есть некоторая разница: ретиноиды дают более выраженный и быстрый эффект, но требуют реабилитации (от 3 до 7 дней), в то время как АНА, миндальная кислота отшелушивают постепенно и мягко, но предполагают большее количество процедур [11]. Кроме того, необходима комплексная оценка кожи пациента, например, при фотостарении наиболее эффективным будет срединный ТСА (трихлоруксусная (TriChloroAcetic) кислота) пилинг, при наличии постакне — салициловый, а при мелазме — пировиноградный пилинг. Перед проведением пилинга ТСА (35%) необходимо в течение месяца использовать косметические средства, содержащие блокаторы тирозиназы. Процедура может быть разовой, при необходимости ее можно повторить, но не ранее чем через месяц [4, 10].
Противопоказанием для всех видов пилингов является свежий загар, беременность, лактация, герпес в остром периоде, лихорадочные состояния, склонность к образованию келоидных рубцов, индивидуальная непереносимость компонентов пилинга.
Одним из востребованных методов инъекционной косметологии является мезотерапия (внутридермальное введение различных витаминных коктейлей). С целью лечения гиперпигментации используются ингибиторы тирозиназы и препараты, осветляющие меланин. Для коррекции пигментации применяют витамин С, экстракт плаценты, линолевую, альфа-линолевую, гликолевую кислоты, поливитаминные комплексы, эмоксипин [4, 10, 22].
Одной из аппаратных технологий, используемой при лечении гиперпигментации, является криотерапия жидким азотом. При вторичной гиперпигментации жидкий азот наносится непосредственно на область гиперпигментации. Его местное действие вызывает отшелушивание клеток эпидермиса, стимулирует процессы регенерации. Криотерапия может назначаться при эпидермальных (пигмент залегает в поверхностных слоях кожи) пигментных пятнах. Аппликатор накладывается на область пигментного пятна на 10–15 секунд. Повторно процедуру можно проводить через 3 недели. Параллельно используют косметические средства, блокирующие тирозиназу (кремы, эмульсии, сыворотки), или мезотерапию (от 3 до 8 процедур, интервал между процедурами — 1 неделя) [4].
Микродермабразия, или аппаратный пилинг, применяется для коррекции гиперпигментации возрастной кожи, склонной к гиперкератозу. Методика эффективна и при поствоспалительной пигментации после угревой болезни, где, как правило, имеется измененный рельеф кожи. Данный метод, к сожалению, имеет ряд недостатков: послеоперационное инфицирование, лейкодерма, формирование эпидермальных кист и рубцов. В последние годы наиболее успешными считаются комбинированные методы лечения: сочетание топических средств с различными косметологическими процедурами [4].
Современным высокоэффективным методом удаления пигмента являются лазерные технологии [23, 24].
Метод лазеротерапии ВГП основан на явлении фототермолиза: способности пигментных клеток поглощать энергию лазерного луча, что впоследствии приводит к их деструкции [24].
При лечении доброкачественных пигментных поражений лазер нацелен, в первую очередь, на содержащийся в них хромофор — меланин, находящийся в меланоцитах, кератиноцитах или макрофагах. Поэтому размер мишеней достаточно мелкий. Следовательно, согласно концепции времени термической релаксации, для минимизации сопутствующего теплового повреждения нормальных окружающих тканей, импульсные вспышки должны быть очень короткими. Таким образом, основой терапии ВГП являются лазеры с модулируемой добротностью и продолжительностью импульсов, лежащей в диапазоне наносекунд [23]. Для эстетической коррекции ВГП у пациентов со светлой кожей применяются эрбиевый лазер (532 нм) или рубиновый лазер (694 нм) с модулируемой добротностью. Для всех типов кожи подходит неодимовый лазер (1064 нм) с модулируемой добротностью [24].
Для удаления лентигиоза, по мнению Дж. Голдберг (2010), у пациентов со светлой кожей наиболее безопасным и эффективным из имеющихся лазеров является Nd: YAG-лазер с модулируемой добротностью и длиной волны 532 нм, а у темнокожих пациентов с длиной волны 1064 нм [23]. Согласно данным научных исследований, более чем у 45% пациентов ВГП исчезли, более чем у 35% пациентов пятна осветлились [25].
При сочетании ВГП с признаками фото- и хроностарения используют лазерную шлифовку кожи лица (СО2-лазер, эрбиевый лазер) с абляцией или без. Как показывает практика, лучшие клинические результаты отмечаются после применения фракционного эрбиевого (1550 нм) лазера и СО2 (10 600 нм), при этом применяют низкую энергию и высокую плотность покрытия [24].
В современной медицине широкую популярность приобрел метод фракционного фототермолиза, при котором подача лазерного излучения на ткань осуществляется путем фракционирования (распределения) на сотни микролучей, проникающих на достаточно большую глубину (до 2000 микрон). Такое воздействие позволяет снизить энергетическую нагрузку на ткани, что в свою очередь способствует быстрой регенерации и позволяет избежать осложнений [24]. Фракционный лазер очень широко применяется для борьбы с рубцами после автомобильных аварий, травм либо постакне. Данных по использованию их при гиперпигментациях в зарубежной литературе не так много, отечественных исследований практически не проводилось [26].
Похожим образом действуют аблятивные методики (лазерная шлифовка), однако при шлифовке полностью уничтожается обширный слой кожи, жизнеспособных клеток остается мало, поэтому необходим длительный реабилитационный период. К тому же частичное или полное удаление защитного слоя кожи — эпидермиса — в случае лазерной шлифовки сопряжено с высоким риском инфицирования [26].
Хотя в большинстве случаев эффективность лазеротерапии ВГП достаточно высокая и бывает достаточно 1–3 сеансов для полного удаления пятен, однако постоянное воздействие УФО на кожу лица приводит к тому, что через 3–4 года после успешного лечения ВГП могут появиться снова [23].
Эстетическая медицина, функционально объединяющая врачей различных специальностей, активно развивается сегодня, в том числе и в отношении совершенствования имеющихся и разработки новых консервативных методик коррекции внешних данных человека. Попытки разработать универсальную методику лечения гиперпигментаций кожи продолжаются до сих пор. Многолетняя история терапии эстетических проблем нарушений пигментаций накопила многочисленные методы коррекции данных состояний, включающие в себя широкий спектр средств от наружных аппликаций и мазей до высокотехнологичных инвазивных процедур с использованием хирургических методов дермабразий и высокоинтенсивного лазерного излучения.
Литература
Cho S. B., Kim J. S., Kim M. J. Melasma treatment in Korean women using a 1064-nm Q-switched Nd: YAG laser with low pulse energy // Clin Exp Dermatol. 2009; 34: e847–e850.
Pandya A. G. et al. Reliability assessment and validation of the Melasma Area and Severity Index (MASI) and a new modified MASI scoring method // JAAD. 2011, 64: 78–83.
Селиванова О. Д. Применение высокоинтенсивного лазерного излучения в лечении неопухолевых пигментаций кожи. Автореф. на соиск. канд. мед. наук. СПб, 2011. 17 с.
Руководство по дерматокосметологии / Под ред. Е. Р. Аравийской и Е. В. Соколовского. СПб: ООО «Издательство Фолиант», 2008. 632 с.
Фицпатрик Т., Джонсон Р., Вулф К., Полано М., Сюрмонд Д. Дерматология по Томасу Фицпатрику. М.: Практика, 2007.
Jang Y. H., Lee J. Y., Kang H. Y., Lee E. S., Kim Y. C. Oestrogen and progesterone receptor expression in melasma: an immunohistochemical analysis // J Eur Acad Dermatol Venereol. Forthcoming. 2010.
Kang H. Y., Valerio L., Bahadoran P., Ortonne J. P. The role of topical retinoids in the treatment of pigmentary disorders: an evidence-based review // Am J Clin Dermatol. 2009; 10 (4): 251–260.
Jo H. Y., Kim C. K., Suh I. B., Ryu S. W., Ha K. S., Kwon Y. G. et al. Co-localization of inducible nitric oxide synthase and phosphorylated Akt in the lesional skins of patients with melasma // J Dermatol. 2009; 36: 10–16.
Imokawa G. Autocrine and paracrine regulation of melanocytes in human skin and in pigmentary disorders // Pigment Cell Res. 2004; 17: 96–110.
Марголина А., Эрнандес Е., Зайкина О. Новая косметология. М.: Косметика и медицина, 2002.
Ortonne J. P., Arellano I., Berneburg M., Cestari T., Chan H., Grimes P. et al. A global survey of the role of ultraviolet radiation and hormonal influences in the development of melasma // J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009; 23: 1254–1262.
Должникова Э. М. Патогенетические аспекты старения кожи // Expo Beauty Esthetic Forum. М., 2003.
Kim N. H., Lee C. H., Lee A. Y. H19 RNA downregulation stimulated melanogenesis in melasma // Pigment Cell Melanoma Res. 2010; 23: 84–92.
Goodman G. J., Baron J. A. The management of postacne scarring // Dermatol Surg. 2007; 33: 1175–1188.
Бежанидзе З. Гормональные и иммунологические показатели при дисхромиях кожи. Автореф. на соиск. канд. мед. наук. Тбилиси, 2006. 17 с.
Yokota T., Nishio H., Kubota Y., Mizoguchi M. The inhibitory effect of glabridin from licorice extracts on melanogenesis and inflammation // Pigment Cell Res. 1998; 11: 355–361.
Мирзоева П. Н. Коррекция инволюционных изменений кожи при сочетанном применении заместительной гормональной терапии и топических фитоэстрогенов. Автореф. на соиск. канд. мед. наук. М., 2008. 19 с.
Моргулис Ю. А. Гормональная заместительная терапия в лечении себорейного дерматита, розацеа и преждевременного выпадения волос у женщин в периоде менопаузы. Автореф. на соиск. канд. мед. наук. М., 2010. 24 с.
Balkrishnan R., Kelly A. P., McMichael A., Torok H. Improved quality of life with effective treatment of facial melasma: the pigment trial // Drugs Dermatol. 2004, Jul-Aug; 3 (4): 377–381.
Berlin A. L., Paller A. S., Chan L. S. Incontinentia pigmenti: A review and update on the molecular basis of pathophysiology // J Am Acad Dermatol. 2002, Aug; 47 (2 Pt 1): 169–187.
Hwang S. W., Oh D. J., Lee D., Kim J. W., Park S. W. Clinical efficacy of 25% l-ascorbic acid (C‘ensil) in treatment of melasma // J Cutan Med Surg. 2009; 13: 74–81.
Cook-Bolden F. E., Hamilton S. F. An open-label study of the efficacy and tolerability of microencapsulated hydroquinone 4% and retinol 0.15% with antioxidants for the treatment of hyperpigmentation // Cutis. 2008; 81 (4): 365–371.
Голдберг Дж. Лазеро- и светолечение. Т. 1. М.: ООО «Рид Элсивер», 2010. 187 с.
Потекаев Н. Н., Круглова Л. С. Лазер в дерматологии и косметологии. М.: МВД, 2012. 280 с.
Todd M. M., Rallis T. M., Gerwels J. W., Hata T. R. A comparison of 3 lasers and liquid nitrogen in the treatment of solar lentigines // Arch Dermatol. 2000; 136: 841–846.
Graber E. M., Tanzi E. L., Alster T. S. Side effects and complications of fractional laser photothermolysis: experience with 961 treatments // Dermatol Surg. 2008; 34: 301–305.
Ю. А. Галлямова*, доктор медицинских наук, профессор
Я. З. Зайдиева**, доктор медицинских наук, профессор
К. М. Фурзикова*
*ГБОУ ДПО РМАПО Минздравсоцразвития России,
**ГБУЗ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Москва http://www.lvrach.ru/2012/10/15435547/[i]
|
SainT
Администратор
Из: Москва
Сообщения: 2857
|
 |
Статьи... |
|
| Отправлен: 03-02-2014 13:34 |
|
|
Юнона, хорошая идея 
Я тогда ваши предыдущие статьи подкорректирую и перенесу сюда 
___________________________________________________
Если посмотреть сверху, то снизу кажется, что сбоку ничего нет!
|
SainT
Администратор
Из: Москва
Сообщения: 2857
|
|
Статьи... |
|
| Отправлен: 10-02-2014 17:52 |
|
|
Корнеотерапия - концепция будущего по уходу за кожей
Корнеотерапия является связующим звеном между косметикой и дерматологией.
Профессор М. Клигман, первым ввел термин « корнеотерапии ". Он смог показать, что длительное корнеотерапевтическое лечение нарушенного гомеостаза? характерного для атопического дерматита, с соответствующими веществами по уходу за кожей, может добиться существенных клинических эффектов.
Корнеотерапия направлена на восстановление рогового слоя это, прежде всего, улучшает функцию кожного барьера, а затем и в целом гомеостаз кожи. С целью профилактики в корнеотерапии важно избегать продуктов по уходу за кожей, имеющих в своем составе вредные вещества, такие как раздражители и аллергены. Для выбора соответствующих компонентов по уходу за кожей, для индивидуальной адаптации продуктов по уходу за кожей с конкретными проблемами и, возможно, для изменения привычки питания, приведены следующие советы по корнеотерапии.
Корнеотерапия и борьба со старением
Термин «Корнеотерапия» был предложен в девяностые годы профессором А.М. Kлигманом. В своих исследованиях он доказал, что терапия кожи, включающая увлажнение, показала значительные клинические эффекты. Опыт показал, что корнеотерапия также помогает защитить кожу от преждевременного старения.
Наиболее важным результатом исследований Клигмана явилось открытие, что использование соответствующих увлажняющих веществ и компонентов липидного слоя способно не только поддерживать целостность рогового слоя, но и впоследствии способстует регенерации более глубоких слоёв кожи. Таким образом, восстановление кожи способствует защите от преждевременного старения.
Индивидуальные системы ухода
Конечно, с помощью одного единственного продукта невозможно вылечить кожу разных типов. Помимо точного анализа кожи, существенным условием для корнеотерапии является индивидуально разработанная система ухода.
Тем не менее, корнеотерапия базируется на использовании конкретных кремовых баз, которые затем могут быть индивидуально адаптированы для ухода за любым типом кожи.
Моделью для кремовых баз с дермально-мембранной структурой (ДМС) послужила структура кожного барьера. Так же, как и кожа, мембранная структура крема способна захватывать липофильные и гидрофильные вещества при комнатной температуре. Липосомы и наночастицы, являющиеся родственными клеточной мембране, также являются носителями дополнительных активных веществ.
Натуральный фосфатидилхолин, который они содержат, высвобождает в коже линолевую кислоту и, впоследствии может служить источником для синтеза барьерного церамида I, находящегося в роговом слое. Кроме того, линолевая кислота является эффективным средством для лечения угрей (acne vulgaris) 1-го и 2-го типа, вызванных среди прочих, нарушением кератинизации выходов сальных желез.
Клеточное старение
Кроме того, фосфатидилхолин отвечает за преобразование церамидов в сфингомиелины в живых клетках. Рост уровня церамидов, – показатель клеточного старения. Это может также быть причиной изменения структуры кожи, что на практике можно наблюдать после длительного применения фосфатидилхолина.
Еще один интересный факт состоит в том, что фосфатидилхолин, содержащий линолевую кислоту, может увеличивать текучесть липидного слоя. Эта особенность объясняет то, что активные вещества, инкапсулированные в липосомы, гораздо проще и быстрее проникают сквозь кожный барьер.
С другой стороны текучесть кожного барьера может быть уменьшена путем применения базового крема с мембранной структурой. Таким образом, мы можем управлять проницаемостью кожного барьера, и, либо увеличивать его текучесть, для облегчения транспортировки активных веществ, либо уменьшать её, тем самым восстанавливая её барьерные функции.
Физиологичные кремовые базы
Безэмульгаторные кремовые базы имеют неоспоримое преимущество в корнеотерапевтическом лечении, так как известно, что использование эмульгаторов негативно сказывается на целостности барьерного слоя. При лечении, к использованию рекомендуются активные вещества, совместимые с физиологией кожи.
Таким образом, не допускается применение минеральных масел, продуктов нефтепереработки, вазелинов и т.п. Для изготовления корнеотерапевтических кремов предпочтительно использование триглицеридов, так как по своему составу они более близки к липидам рогового слоя.
Еще одна важная составляющая защитного барьерного слоя – холестерол (холестерин), при этом вещество на животной основе может быть заменено растительным аналогом, маслом ши. Масло ши имеет в своем составе высокий процент стеролов растительного происхождения, так называемых фитостеролов, по структуре близких к холестеролу.
Витамины
Для создания индивидуальной рецептуры корнеотерапевтического крема доступно множество активных компонентов.
Здесь, для примера, может быть упомянут Ретинол Ацетат (INCI), который превращается в свободный витамина А в более глубоких слоях кожи.
Наряду с ретиноевой кислотой, витамин А ускоряет процесс обновления клеток, что значительно улучшает состояние проблемной кожи и кожи склонной к акне. В сочетании с витаминами С и Е, витамин А также успешно используется для ухода за возрастной кожей и предотвращения преждевременного старения. Витамин Е действует как поглотитель свободных радикалов и при этом он образует радикал, который в свою очередь вступает в реакцию с витамином С, а затем повторно преобразуется в витамин Е. Д-пантенол также является прекрасным дополнением для ухода за воспаленной кожей.
Кроме того следует отметить витамин К, используемый для кожи, склонной к покраснениям, и в установленной практике используется, чтобы успокоить кожу. Витамин К, прежде всего, применяется для лечения купероза и розацеа. Экстракт зелёного чая используется для обратного эффекта, то есть для улучшения микроциркуляции, что является крайне полезным в уходе за увядающей кожей.
Атрофичная кожа
Комбинации с коэнзимом Q10 крайне полезны при атрофичной коже. Коэнзим Q10 играет ключевую роль в дыхательной цепи. Уровень Коэнзима Q10 у пожилых людей снижается, это означает, в частности, что липидный обмен в процессе старения замедляется. Коэнзим Q10 является жирорастворимой молекулой, структура которого схожа со структурой витаминов Е и К.
Коэнзим Q10 содержится в мембране митохондрий, которые можно рассматривать как систему энергообеспечения клетки. Основным же компонентом этих мембран также является фосфатидилхолин. Местное применение коэнзима Q10 оказывает положительное влияние на воспалительные процессы, а также активизирует обмен веществ. Наибольшую активность коэнзим Q10 показывает при совместном использовании с фосфатидилхолином и наночастицами.
Растительные экстракты
Наиболее интересными являются экстракт эхинацеи, используемый для кожи с куперозом и при солнечных ожогах, и экстракт морских водорослей, обладающий увлажняющими и антибактериальными свойствами. Экстракт гамамелиса, благодаря его вяжущему действию, с успехом применяется для лечения потрескавшейся кожи. На основе растительных экстрактов и компонентов, ингибирующих тирозиназу, готовятся отбеливающие препараты, используемые для лечения нарушения пигментации. Для усиления эффекта, растительные экстракты можно комбинировать с липосомальной формой витамина С, который также имеет отбеливающие свойства.
Активные концентраты наносятся непосредственно на очищенную кожу. Возможна предварительная обработка поверхности водным раствором Д-пантенола, либо нанесение пустых липосом, что повышает проницаемость рогового кожи.
Увлажнение кожи
Помимо базовых кремов, липосом и наночастиц, фосфатидилхолин применяется также и при изготовлении олеогелей (масляных смесей). Масляные смеси безводны и наиболее предпочтительны, в случае, когда для корнеотерапевтического эффекта необходимо высокое содержание липидов. Однако олеогели показаны лишь в некоторых редких случаях, когда водные растворы не допустимы к применению, либо в случае крайне обезвоженной кожи. Интересно отметить также такую область применения олеогелей, как уход за стопами, так как они заметно смягчают ороговевшую кожу.
Точный диагноз кожи и ее индивидуальное состояние, являются решающими факторами при выборе наиболее подходящего типа продукта. Составляющие компоненты ДМС и олеогели, к примеру, показывают совершенно разные характеристики, по отношению к процессу гидратации кожи. Это можно заметить, наблюдая за поведением липидов на поверхности кожи и трансэпидермальной потерей воды (TEWL).
Для того чтобы ощутимо улучшить гидратацию кожи используются такие физиологичные увлажнители, как глицерин, мочевина, аминокислоты и соли. Их эффективность легко доказать, используя измерительное оборудование. Главной областью применения является стареющая кожа, особенно восприимчивая к липидной недостаточности и обезвоживанию. Среди прочего также клинически значимое улучшение состояния кожи может наблюдаться при лечении атопичной кожи.
Выравнивание рельефа кожи
Натуральные масла также могут влиять на баланс гидратации кожи. Грубая кожа становится более мягкой и гладкой и легче справляется с механическими воздействиями. Отличным примером является масло авокадо.
Гладкость и ровность кожи также может быть достигнута с применением природных муцинов (гелей) таких как, например, экстракт алоэ. Муцины удерживают воду и покрывают кожу проницаемой влажной пленкой. Сходный защитный слой может быть получен при использовании гиалуроновой кислоты, глюкана и соединений целлюлозы. Благодаря своему особенному химическому составу, гиалуроновая кислота и глюканы связываются с белками кожи и образуют менее заметную пленку, нежели соединения целлюлозы. Подобно белкам, поверхностные пленки обладают легким лифтинговым эффектом после высыхания.
Профилактическая корнеотерапия
Правильно составленные корнеотерапевтические препараты помогают предотвратить преждевременное старение кожи. Следующий вопрос состоит в том, чтобы предотвратить долговременное повреждение кожи, вызванное, к примеру, недостаточной УФ-защитой, постоянным воздействием нетоксичных веществ и раздражение от многократных пилингов. Главными составляющими корнеотерапевтических препаратов являются, прежде всего, базовые кремы и активные вещества, родственные коже.
Автор: Доктор Ханс Lautenschläger
Источник: http://www.dermaviduals.com/english/publications/anti-aging/corneotherapy-and-anti-aging.html
Оригинальный перевод: Э.Южаковой специально для http://co2-extract.ru/forum
Редакция: SainT
Обсуждения здесь: co2-extract.ru/forum/showthread.php?tid=506&fid=85&block=10
___________________________________________________
Если посмотреть сверху, то снизу кажется, что сбоку ничего нет!
|
Елена Полякова
Активный пользователь
Из: Лобня
Сообщения: 2
|
|
литература о косметике и косметологии |
|
| Отправлен: 14-01-2016 18:14 |
|
|
Подходящей темы не нашла, поэтому пишу здесь. Купила сегодня книгу "Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика" Т.Орасмяэ-Мэдер. Сижу изучаю. Описаны практически все ингредиенты, которые мы используем (во всяком случае очень много). Надеюсь, что моя информация пригодится
|
Superox-C™ AF (Суперокс С) - поглотитель свободных радикалов
490.00 руб. | 
Day Moist (Дэй Мойст), пролонгированное увлажнение, 20 г
460.00 руб. | 
Honeyquat (Ханиквот) - увлажение для волос, кватернизированный мед, 50 г
490.00 руб. | 
SOLAGUM™ (Солагум, Солагам) - натуральный гелеобразователь от Seppic
290.00 руб. | 
Фитосфингозин (Phytosphingosine), Германия (Evonik),1 г
690.00 руб. | 
Volufiline™ (Вольюфилин)
490.00 руб. | 
Neodermyl (Неодермил)
390.00 руб. | 
Алоэ Вера гель 10:1, Великобритания
180.00 руб. | 
Ectoin (Эктоин), КНР, 1 г
130.00 руб. |
|
|
Сейчас посетителей на форуме: 31 Гости
Всего сообщений: 131683
Всего тем: 2572
Зарегистрировано пользователей: 32971
Страница сгенерирована за: 0.2435 секунд
|
|
|
|
|
|
