|
Первый Предыдущий
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 35 |
Nica
Активный пользователь
Из: N/A
Сообщения: 464
|
 |
МК_18. МАСКА-КРЕМ 2 в 1 |
|
| Отправлен: 08-12-2018 02:52 |
|
|
Конечно МК очень интересный. Но повторить не смогла ввиду отсутствия некоторых ингов в магазине (Искать по другим магазинам желания нет ,привыкла я уже к нашему, да и доверяю ему) и немного непонятной для меня технологии. Не поняла куда пропал гидролат. Он сразу соединяется с водой, затем проходит вместе с ней все описанные процессы (нагревание с ДиА и таурином, а также растворение в нем сухих веществ) или добавляется позже(дабы избежать не обязательный для него нагрев). В описании самого процесса про гидролат не сказано ни слова, к сожалению. Так же не понятен мне процесс соединения фаз. Почему фаза с ксантом вводится в эмульсию последней, перед консервантом. Или я не правильно поняла?Или я что то еще, как "зеленый новичок" не усвоила? Не совсем понятен для меня подбор масел, но это не критично. Каждый подбирает по своим потребностям. Но все равно, очень жаль, что не повторила, созданный Вами МК до конца конкурса. Моя оценка 9,5 и пожелания удачи. Спасибо Вам большое за Ваш труд.
|
Участник Восемь 2018
Зарегистрированный пользователь
Из: 11111111
Сообщения: 11
|
|
МК_18. МАСКА-КРЕМ 2 в 1 |
|
| Отправлен: 09-12-2018 13:55 |
|
|
Спасибо всем за комментарии!
По поводу ксантана и фукогеля — привыкла из считать в АФ, они же туда и добавляются. Никогда не видела, чтобы ксантан вводили в ВФ. Кто-то это делает до эмульгирования?
Гидролат — сразу в ВФ, моя ошибка, что не указала. Спасибо!
|
Елена Колобок
Активный пользователь
Из: Amsterdam, The Netherlands
Сообщения: 557
|
|
МК_18. МАСКА-КРЕМ 2 в 1 |
|
| Отправлен: 09-12-2018 16:04 |
|
|
Участник Восемь 2018, спасибо за универсальную маску для лица и скальпа. Спасибо за использование таурина и инозитола, очень их люблю, особенно в масках и шампуньках. По поводу ксантана - тоже удивилась, увидев его в активной фазе. Привыкла считать его гелеобразователем и ввожу исключительно в ВФ для более стабильной эмульсии. Не могу не отметить прекрасное оформление МК. И все же 10 баллов! 
|
Гузель К
Активный пользователь
Из: Ростов-на-Дону
Сообщения: 1548
|
|
МК_18. МАСКА-КРЕМ 2 в 1 |
|
| Отправлен: 09-12-2018 16:14 |
|
|
Моя оценка 10 баллов.
Активно ратую за гидролизат желатина,  Вообще характеристика гидролизатов подкупает. Маска универсальный солдат, скорее "да", чем "нет". Ну, и требования к маске менее, чем к длительному воздействию. Вполне возможно, что с перекосами какая-то временная надобность наступает. Потом смыл маску и нанес свой сбалансированный крем. Норм. Оформлено очень хорошо в плане понятийном. Люблю всякие таблицы, сравнения, блоки и прочее (профессиональное искажение). 
|
Nebelung
Администратор
Из: Казань
Сообщения: 7847
|
|
МК_18. МАСКА-КРЕМ 2 в 1 |
|
| Отправлен: 09-12-2018 18:45 |
|
|
Автор представляет формат универсального крема, подходящего и для питания кожи головы и для ухода за безволосыми частями тела ))
В принципе, идея не новая, и я сама за универсальные составы.
Здесь же нам представлен крем на оливеме. Активная фаза богата аминокислотами: таурин (признанный компонент в уходе за волосами и кожей головы), гидролизат желатина (хорошо и для кожи головы как белковая пленка и для волос). Витамин С применен как регулятор кислотности, видимо, это L-аскорбиновая кислота (применение любого регулятора кислотности с низким ph в данном рецепте ошибочно, но об этом позже). Честно говоря, спорный выбор регулятора кислотности. Все мы хорошо знаем, насколько быстро окисляется аскорбиновая кислота. И, если есть необходимость закислить состав, а молочной кислоты нет (о чем пишет автор и чем объясняет свой выбор закисляющего агента), лучше воспользоваться концентрированным раствором лимонной кислоты. Лимонная кислота есть в каждом доме и в каждом супермаркете. И нет никакого риска окисления и гидролиза. Премикс дигидрокверцетина с арабиногалактаном тоже отвечает поставленной задаче, но дозировка, на мой взгляд, недостаточная, желательно хотя бы 1%. НУФ автор не использует, но многие компоненты НУФ есть в рецепте по отдельности (аминокислоты, ниацинамид, натрий РСА). Инозитол также является осмолитом и способствует увлажнению кожи , часто встречается в промышленных составах для волос. Ниацинамид – актив с многопрофильным действием, который требует внимательного отношения к ph. И тут мы видим, что автор в одном стакане растворяет ниацинамид, цинк РСА (который прилично закисляет), кислую форму витамина с, инозитол, гидролизат желатина. Уверена, что ph данного раствора равен 4 или ниже. В водных средах изменение ph при введение кислых/щелочных компонентов происходит мгновенное, в отличие от эмульсий, где молекулы воды связаны. Очень вероятно, что произошел гидролиз части ниацинамида до никотиновой кислоты. Я в курсе, что далеко не все на форуме разделяют идею строгого соблюдения ph от 6 и чуть выше при работе с ниацинамидом.
Поясню свою позицию.
Начнем с этого исследования:
onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jps.2600510710
Rate studies on the hydrolysis of niacinamide, July 1962
Per Finholt
Takeru Higuchi
The apparent first‐order rate constant corresponding to the hydrolysis of niacinamide has been determined over the pH range 0.4‐11.3 in purely aqueous solutions at 89.4. Although the pH‐rate profile shows a minimum between pH 4 and 6, the reaction velocity is relatively slow over the usual pharmaceutical range. Surprisingly, the second‐order proton catalyzed rate constants for the free vitamin and its protonated form appear to be roughly the same. The hydrolytic reaction appears to be subject to both general acid and general base catalysis.
Минимальная скорость гидролиза ниацинамида происходит в интервале уже ph 4-6.
Что происходит при гидролизе ниацинамида, мы знаем: образуется никотиновая кислота, которая обладает всеми свойствами наицинамида, однако расширяет сосуды и может вызывать раздражение кожи. Конечно, при ph 4-6 не весь ниацинамид гидролизируется до никотиновой кислоты, а лишь минимальное количество.
Идем дальше.
Вот статья профессионального косметического химика Аманды Фоксон-Хилл (кстати, часть этой статьи перевела в своем жж-блоге российский косметический химик, которая солидарна с мнением Аманды):
realizebeauty.wordpress.com/2015/07/08/using-niacinamide-in-an-acidic-formulation/
Using Niacinamide in an acidic formulation
July 8, 2015
Written by Professional Cosmetic Chemist Amanda Foxon-Hill
Она ратует за составы с ниацинамидом и АХА-кислотами, критикует то самое старое исследование, аргументируя тем, что в эксперименте использовалась сильная одноосновная соляная кислота, а АХА-кислоты слабые. Аппелируя к этому же исследованию, она пишет о том, что период полураспада ниацинамида при ph 4.5-6 составил 1000 дней, что вполне достаточно для стандартного срока хранения косметики, и технологам не о чем волноваться.
The paper that I am referring to is called “Rate Studies on the Hydrolysis of Niacinamide” and they were using hydrochloric acid to perform the experiment in the acid region (which is all we care about here). This is a significant detail as hydrochloric acid is a strong acid whereas AHA’s are weak acids. Acid strength is not just about how much you put in a formula – 10%, 20%, 2% etc – it is also about how readily the acid let’s go of its hydrogen ion – its dissociation constant. Strong acids completely dissociate in water meaning that even at low % concentrations the acid is quite potent. Weak acids have only a tiny part of themselves raring to go meaning that even at high concentrations they won’t be quite so aggressive. The above study found that a 10% Niacinamide solution heated to around 89C and then taken to a pH of below 4.5 with a STRONG acid did start to hydrolyse and form Niacin and that this conversion was a first order reaction which basically means it went from Niacinamide to Niacin without turning into anything else first. The study found that between pH 4.5-6 very little of this crazy game of shape shifting occurred. In fact at pH 4.5 – 6 the half-life of the solution was found to be 1000 days which probably means that the average cosmetic formulator has little to worry about.
Вот только затем Аманда пишет, что есть исследование in vivo (то есть на живых людях), которое в 10% случаев показало негативные эффекты от применения составов с 4% ниацинамида (зуд и жжение):
Niacinamide may well be a darling ingredient but several in-vivo studies have reported skin reactions from itching to burning from simple serums using the ingredient (one study recorded negative outcomes for 4 out of 38 trial members. That is 10% which is highly significant although the study reported this as ‘minor’ as the dermatological review at the end of the study found that the negative outcomes were temporary and not serious (not likely to cause allergic reactions or ongoing discomfort or damage). This particular study used 4% Niacinamide.
Правда, это же исследование заявляет о том, что негативные эффекты были кратковременны и вероятно (not likely) не привели к аллергической реакции, длительному дискомфорту или вреду.
Че там те живые люди, 4 из 38, вероятно (так и хочется сказать: “highly likely”) у них не аллергическая реакция, главное, что период полураспада 1000 дней!
Ну и далее Аманда пишет, что, мол, ну и что, много других активов вызывают жжение и раздражение, что теперь, отказываться от них?
But if we step back for a moment and think about this don’t many things that work cause a little irritation at times? AHA’s, Retinol products, High strength Vitamin C products and now Niacinamide serums and creams?
Просто, как пишет Аманда, некоторые люди чувствительны к ниацинамиду или АХА-кислотам:
So if a relatively simple Niacinamide formula can cause a burning or tingling sensation in some people it stands to reason that a formula containing AHA’s and Niacinamide could do the same given that some people are just sensitive to AHA formulations without adding anything else in.
Вот такая интересная позиция косметического химика.
Косметический химик предлагает не обращать внимания на негативные эффекты, возникающие в 10% случаев применения средства с 4% ниацинамида, и приходит к выводу, что раз такое дело происходит с чистым ниацинамидом, то с в сочетании с АХА-кислотами такое тоже может быть и это потому, что некоторые люди просто чувствительны к формулам с АХА-кислотам и без добавления каких-либо других компонентов в эти формулы.
Не слишком ли много 10% для индивидуальной чувствительности? Каждый десятый! И это в случае с активом, который и в 10% концентрации не вызывает чувствительности и кожной реакции:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16596767
Int J Toxicol. 2005;24 Suppl 5:1-31.
Final report of the safety assessment of niacinamide and niacin.
Clinical testing of Niacinamide produced no stinging sensation at concentrations up to 10%, use tests produced no irritation at concentrations up to 5%, and a 21-day cumulative irritation test at concentrations up to 5% resulted in no irritancy. Niacinamide was not a sensitizer, nor was it a photosensitizer.
Исследования, показывающие стабильность ниацинамида в водном растворе и отсутствие гидролиза, и не могу показать ничего другого! Так как 10% растор ниацинамида в воде имеет нейтральный ph! А нейтральным в химии считается ph 7.
pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/nicotinamide
4.2.17 pH
10% "wt in vol" soln in water is neutral to litmus
O'Neil, M.J. (ed.). The Merck Index - An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals. 13th Edition, Whitehouse Station, NJ: Merck and Co., Inc., 2001., p. 1168
А гидролиз, как мы уже выяснили, начинает происходить при ph ниже 6, и чем ниже, тем активнее. Поэтому я имею все основания полагать, что в исследовании, приводимом Амандой (4% ниацинамида), у 10% испытуемых имели место быть реакции, вызванные именно присутствием небольшого (даже мизерного) количества никотиновой кислоты, образовавшегося в косметическом средстве.
Здесь встает вопрос этики. Допустимо ли, чтобы косметический состав, содержащий компонент, не вызывающий сенсибилизации даже в 10% концентрации, вызвал негативные кожные реакции у 10% реципиентов? По-моему, это неэтично и опасно.
Действительно, чаще всего кожные реакции (раздражение, покраснение, жжение) вызванные никотиновой кислотой (niacine), проходят в течение короткого времени после нанесения. Но потенциально регулярное расширение сосудов, особенно на возрастной коже, коже 30+, может привести к стойкому расширению сосудов, эритеме, телеангиоэктазиям и куперозу. А купероз в современной дерматологии считается первой стадией розацеа.
Чем старше человек, тем меньше коллагена в его организме (и в коже в том числе) производится, тем больше разрушается, тем слабее становятся его сосуды, тем менее они способны к восстановлению. Регулярный стресс, который испытывает кожа при нанесении на нее раздражающих составов, запускает процесс хронического воспаления: расширенные сосуды, зуд, жжение вызывают выброс гистамина тучными клетками, который приводит к еще большему расширению сосудов, стагнации кровотока в данном участке, делает сосуды проницаемыми, чтобы из сосудистого русла к месту воспаления могли попасть иммунные клетки, гистамин приводит к стимуляции синтеза субстанции Р, а субстанция Р в свою очередь приводит к еще большему выбросу гистамина.
У кого-то воздействие никотиновой кислотой пройдет бесследно, а кого-то может привести к серьезным проблемам (нейрогенное воспаление, розацеа).
Каждый, безусловно, решает для себя сам.
Но в рамках оценки мастер-класса игнорировать такое, с моей точки зрения, грубое нарушение, я не могу.
Хотя сам выбор ниацинамида в рамках поставленной задачи правилен, ниацинамид обладает множественными положительными свойствами: синтез коллагена, синтез церамидов и холестерола, снижение пигментации, улучшении микроциркуляции и т.д.).
Автор загеливает фазу с сухими компонентами ксантаном. С технической точки зрения, это очень правильный шаг. Так большой объем холодной жидкости не дестабилизирует эмульсию.
Дополнительно, помимо аминокислот, инозитола и натрий РСА, увлажнение в составе обеспечивается фукогелем. Звезда рецепта – трипептид меди, синтетический пептид с давней историей применения и доказанной эффективностью. Но дозировка взята какая-то недостаточная, 0,5% всего.
Экстракты проса и бессмертника также стимулируют рост волос, ухаживают за кожей.
В целом, состав АФ вполне отвечает поставленным задачам. Однако сочетание кислых компонентов и ниацинамида - очевидная ошибка формулы. Судя по рецепту и используемым компонентам (цинк РСА) здесь нужна была не аскорбиновая кислота, а триэтаноламин, чтобы обеспечить необходимый для ниацинамида ph. Хотя автор и пишет в комментариях к МК, что ph готового средства равен 5,5-6 (раствор таурина, введенного в ВФ, имеет довольно высокий ph), однако ниацинамид был изначально растворен в кислой среде и, без сомнения, часть его подверглась гидролизу. Кстати говоря, цинк РСА выдерживает нагрев, можно было ввести его в Вф вместе с таурином и премиксом дигидрокверцетина с арабиногалактаном.
Производитель рекомендует нагревать жирную фазу с Оливемом (Olivem 1000) до 70-75 гр, водную фазу - до 70 гр, медленный ввод ЖФ в ВФ, медленное остужение при перемешивании. Кстати, при дозировке оливема до 2-3% возможен обратный ввод: ВФ в ЖФ. Поэтому, если желающие повторить соединят фазы именно таким образом, ошибкой это не будет при условии, что ввод оливема не будет превышать 3%. www.lotioncrafter.com/reference/Olivem_1000.pdf
Автор не указывает, до какой температуры нагревает фазы, отнесу это к недостаткам подачи материала (в данном случае указание температуры важно). Так же к ошибкам могу отнести принудительное охлаждение эмульсии. А вот соединены фазы были правильно, масло в воду.
Если же рассматривать подачу материала, то необходимо отметить, что компоненты по фазам расписаны неточно, что может запутать желающего повторить мастер-класс. Премикс дигидрокверцетина с арабиногалактаном и таурин включены в активную фазу вместе с другими активами, на деле же они входят в ВФ и нагреваются.
Еще одна классическая прямая эмульсия, технической сложности ему добавляют только многочисленные сухие компоненты, которые имеют сильно отличающийся друг от друга ph водного раствора (и мы видим, что автор не справился с этой задачей).
За исключением перечисленных ошибок мастер-класс оставил приятное впечатление. Материал подан большей частью информативно, технологический процесс проиллюстрирован, отдельно впечатлила таблица с эффектами, которые компоненты оказывают на кожу и на волосы.
Будет ли эффективен такой состав? Да, безусловно. Может ли он вызвать раздражение? Да, может.
Рекомендую ли я его к применению? Я бы посоветовала использовать этот МК как стартовую идею, увеличить дозировку некоторых активов до эффективной, обеспечить правильную работу с компонентами и эмульсией в целом. Тогда приготовленное средство будет и эффективным и безопасным.
Оценка за теорию - 10
Оценка за технологию - 6
Оценка за подачу материала, оформление МК – 9
Оценка за техническую сложность рецепта / новаторство идеи - 8,5
Общая оценка 33,5
|
|
Первый Предыдущий
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 35 |
Мочевина косметическая высокой очистки, Германия
260.00 руб. | 
BADD (bis-aminopropyl diglycol dimaleate) - активная молекула Olaplex для полного восстановления структуры волос, 20 г
460.00 руб. | 
Ectoin (Эктоин) КНР, 1 г
140.00 руб. | 
Молочный протеин гидролизованный жидкий (чистый, без жировой фракции), 10 г
130.00 руб. | 
Procapil™ (Прокапил) - пептид для роста волос, Sederma, Франция
460.00 руб. | 
Serilesine (Серилезин, Серилизин)
490.00 руб. | 
Иллипа (Illipe) масло (баттер), 50 г
390.00 руб. | 
TRI-SOLVE (Трисолв) Восстанавливающий комплекс с CERAMIDE NS (Премикс церамида NS, холестерола, трегалозы и лецитина)
790.00 руб. | 
Argireline® Amplified peptide (Аргирелин амплифайд), Lipotec, Испания
490.00 руб. |
|
|
Сейчас посетителей на форуме: 18 Гости
Всего сообщений: 130145
Всего тем: 2543
Зарегистрировано пользователей: 31660
Страница сгенерирована за: 0.2798 секунд
|
|
|
|
|
|
