Добро пожаловать на форум co2-extract.ru!
Форум
Вы не авторизованы!      [ Войти ]  |  [ Регистрация ]
Форум » Теория » Тема: Корнеотерапия, ДМС -- Страница 1  Перейти в: 

Новинки нашего магазина
Каприлил (со-ПАВ, солюбилизатор)
Каприлил (со-ПАВ, солюбилизатор)
180.00 руб.
REGESTRIL (Реджестрил) - против растяжек
REGESTRIL (Реджестрил) - против растяжек
270.00 руб.
Прополиса экстракт глицериновый
Прополиса экстракт глицериновый
190.00 руб.
Арники экстракт глицериновый
Арники экстракт глицериновый
200.00 руб.
Донника экстракт глицериновый
Донника экстракт глицериновый
180.00 руб.
Кофе зеленого масло нерафинированное, холодный отжим
Кофе зеленого масло нерафинированное, холодный отжим
200.00 руб.
Relistase (Релистаз)
Relistase (Релистаз)
250.00 руб.
Экогель
Экогель
550.00 руб.
Emulcare-miks 5 (Эмулькеа микс)
Emulcare-miks 5 (Эмулькеа микс)
280.00 руб.

Отправитель Сообщение
1 - 10  11 - 12  Следующий   Последний
SainT
Администратор


Из: Москва
Сообщения: 2853

 Корнеотерапия, ДМС
Отправлен: 09-01-2014 19:20
 
Предлагаю в этой теме обсуждать возможности корнеотерапии, способы получения ДМС и прочие радости для нашего липидного барьера

___________________________________________________

Если посмотреть сверху, то снизу кажется, что сбоку ничего нет!


co2.saint@mail.ru

НеОтРаЗиМая
Зарегистрированный пользователь


Из: И/Н
Сообщения: 921

 Корнеотерапия, ДМС
Отправлен: 10-01-2014 19:28
 
Девочки вот нашла статейку на этом сайте http://www.medafarm.ru/node/1292]www.medafarm.ru/node/1292 про корнеотерапию.

Юнона
Зарегистрированный пользователь


Из: планета Земля)
Сообщения: 147

 Корнеотерапия, ДМС
Отправлен: 30-01-2014 12:51
 
Всем доброго времени суток. Подготовила серию статей о корнеотерапии в своем переводе (те, кто прекрасно владеет английским могут и должны поправить мои некоторые,вероятно не совсем удачные выражения. Буду только признательна.) Статьи буду выкладывать по мере их готовности.

Корнеотерапия - концепция ухода за кожей будущего

Перемещено сюда: co2-extract.ru/forum/showthread.php?tid=528&fid=85&block=0

cleo
Зарегистрированный пользователь


Из: Сочи
Сообщения: 144

 Корнеотерапия, ДМС
Отправлен: 30-01-2014 13:00
 
Ооо, Анна, спасибо огромное!

Юнона
Зарегистрированный пользователь


Из: планета Земля)
Сообщения: 147

 Корнеотерапия, ДМС
Отправлен: 30-01-2014 13:28
 
cleo, Я правда не Анна, но -спасибо!

cleo
Зарегистрированный пользователь


Из: Сочи
Сообщения: 144

 Корнеотерапия, ДМС
Отправлен: 30-01-2014 14:08
 
Цитата:
cleo, Я правда не Анна, но -спасибо!

Юнона, простите, я как всегда "очень внимательна" Еще раз спасибо!

НеОтРаЗиМая
Зарегистрированный пользователь


Из: И/Н
Сообщения: 921

 Корнеотерапия, ДМС
Отправлен: 30-01-2014 16:48
 
Юнона спасибо большое за перевод! Будем ждать продолжения.

Юнона
Зарегистрированный пользователь


Из: планета Земля)
Сообщения: 147

 Корнеотерапия, ДМС
Отправлен: 02-02-2014 18:46
 
Ффух...вытирая пот со лба. Нелегкая , оказалась эта работа Ловите следующую статью (все непонятные в ней термины и понятия, будем вместе изучать чуть позже, так что готовьте и задавайте вопросы):
Роговой слой - от корнеобиохимии к корнеотерапии


Эпидермис представляет собой динамичную систему непрерывной пролиферации/распространения и дифференциации/разделения на составные части. Главным образом /в основном/преимущественно состоящий из кератиноцитов, меланоцитов и иммунокомпетентных клеток . Роговой слой, самый верхний слой эпидермиса имеет большое значение для барьерной функции кожи. Барьер сформирован ороговевшими клетками кожи (корнеоцитами), которые встроены в матрицу/межклеточный материал множественными пластинчатыми слоями липидов.

Структура/строение и метаболизм эпидермиса имеют две основные функции: защищать кожу от внешних воздействий и сохранить ее гидратацию и осмотического баланс внутренних тканей. Барьерная функция кожи существенно зависит от структурной организации внеклеточной матрицы липидов рогового слоя. Расстройства барьера может привести к кожным заболеваниям, таким как атопический дерматит, псориаз, сухая и чувствительная кожа, а также преждевременное старение кожи. Для того чтобы влиять на метаболизм кожи препаратам по уходу за кожей нужно проникнуть барьер кожи. Один из подходов в развитии дерматологических косметических препаратов состоит в манипулировании липидных слоев посредством сквозного проникновения модуляторов, чтобы улучшить проницаемость барьерных слоев для гидрофильных веществ. После того как активные вещества достигнут более глубоких слоев кожи, защитная функция барьера должна быть восстановлена с помощью адекватных препаратов местного действия.
Роговой слой
Функция кожного барьера определяется архитектурой молекул слоев липидов во внеклеточном пространстве. В химическом отношении, барьер состоит из комбинации керамидов/церамидов, длинной цепью насыщенных жирных кислот и холестерина в молекулярном соотношении примерно 1:1:1 [1]. Сульфат холестерила и олеат (о них более подробно в другой статье) может содержаться в незначительных концентрациях. Эти липиды происходят из внутриклеточных органелл зернистого слоя, пластинчатых тел. Керамиды/церамиды формируются из сфинголипидов (гликозильных керамидов) в ферментативном процессе. Адекватная гидратация имеет большое значение для хорошо сбалансированной липидного обмена, а кислый рН имеет большое значение для ферментативной активности. Особая роль в барьерной функции отводится церамидам/керамидам , которые возникают в высокой концентрации в роговом слое. Молекулярная конфигурация липидов была показана в различных моделях, которые, тем не менее, не могут объяснить все различные функции кожного барьера. Популярная дидактическая модель показывает барьерный слой в виде кирпичной стены с корнеоцитами - кирпичами и липидными слоями как цемент [2].
С помощью электронно-микроскопических исследований было доказано, что липиды формируют ламелярные/пластинчатые бислои/ двойные слои в последовательности «широкий-узкий-широкий" к текучей/жидкой фазе (узкой) в окружении упорядоченно расположенных липидных структур [3-9].
Согласно данной модели, проникновение веществ через роговой слой должно происходить в жидкой/текучей фазе. На основании этих данных, были разработаны теоретические модели о конфигурации внеклеточной липидной матрицы. Модель Bouwstra показывает узкое соединение - как взаимосвязанные длинные цепи линолевой кислоты церамидов 1(керамиды [EOS]), скрученные из короткоцепочечных керамидов и холестерола/холестерина, тогда как оба широких соединения образованы скрученными длинноцепочечными керамидами и холестерином. Длинные цепочки жирных кислот церамида /керамида 1 вращаются сквозь несколько липидных пластов, следовательно, они являются важным компонентом структурирования. В этом контексте обе двойные связи в боковой цепи ацил – церамида1, по-видимому, имеет особое значение. Замещение линолевой кислоты олеиновой кислотой вызывает значительные нарушения в структуре и барьерной функции рогового слоя.


Рис. 1:
2,260 х увеличение барьера кожи.



Рис. 2:
9,500 х увеличение липидного бислоя кожного барьера.

Инновационная модель рогового слоя (модель Норлена)
Норлен изучил молекулярную конфигурацию рогового слоя липидов, используя инновационную криоэлектронную микроскопию. Эта технология использует разные плотности электронов в биологическом материале и показывает, таким образом, индуцированные интерференционные эффекты для отображения мембранных структур. Было показано, что барьер человеческой кожи характеризуется асимметричными липидными бислоями. Было высказано предположение, что по сравнению с модельными мембранами, двухслойная структура состоит из вытянутых церамидов в комплексе со свободными жирными кислотами на амидных связях ацильных цепей, а также холестерина в последовательности - сфингозин из церамидов [10].
Благодаря своей мощной активности, этот липид образует слоистые бислои в структуре кожного барьера. Конфигурация липидов инициирует биохимические процессы в водных условиях. Липиды выделяются из пластинчатых органов во внеклеточном пространстве и через дегликозилирование и гидратацию гликозильных керамидов, образуется липидная матрица кожного барьера [11-13]. Через гидратацию, структура церамидов трансформируется от свернутого в растянутую форму. Удаление сахарного остатка поддерживает эту структурную трансформацию. В то время как гликозильные церамиды, связывают 5-10 молекул воды посредством липидных молекул, но медленно изменяющие свою форму, поперечные или флип-флоп диффузные церамиды, связывают 0-1 молекулы воды значительно быстрее [14].
Благодаря этой конкретной конфигурации липидов, формируется оптимально упакованная двухслойная структура. Вследствие своей физиологичности липидная матрица, почти непроницаема для воды. Кроме того, защитные слои нечувствительны к потенциальному обезвоживанию/дегидратации и избыточной гидратации как содержащие неизменное количество воды между липидными слоями.
Строение/структура липидной матрицы позволяет корнеоцитам переместиться во внутреннюю часть барьерного слоя, что объясняет эластичность рогового слоя. Между различными слоями липидов находятся углеводородные цепи, позволяющие слоям сдвигаться горизонтально, относительно друг другу, что способствует ее эластичности. Благодаря этому уникальному строению/структуре, тонкая гибкая мембрана довольно устойчива и непроницаема. Эта новая модель барьер объясняет нечувствительность кожи к гидратации и дегидратации, чтобы воздействие на окружающую среду, сжатие и поперечных сил.
Последние догадки в ультраструктуре кожного барьера, позволяют инновационным стратегиям в лечении кожных заболеваний в большей степени направленные для разработки препаратов для защиты кожи и восстановления барьерных нарушений, а также трансдермальных систем для активных веществ/агентов транспортируемых через кожу [10]. Три различные функции барьера / системы активных веществ/агентов должны быть рассмотрены в дерматологии и косметологии:
• Активные вещества/агенты, которые эффективны на поверхности кожи только как, например дезинфицирующие средства, репелленты от насекомых, также и декоративная косметика (эпидермальные рецептуры)
• Местные препараты, разработанные таким образом, чтобы проникать в кожу и оказывают воздействие в более глубоких слоях кожи (энтодермальные или диадермальные составы)
• Медицинские препараты и активные вещества системного действия, означающие попадание внутрь организма (трансдермальные формулировок).
Целевое расположение препарата зависит от состояния барьерного слоя, от активных характеристик веществ (гидрофильных, липофильных, молекулярной массы, заряда, белок облигаций) и галеновых препаратов (транспорта функциональных липосом и наночастиц).


Рис. 3:
Инновационная модель липидного бислоя, рогового слоя (Модель Норлена) [10].
Корнеотерапия
Корнеотерапия является инновационной концепцией для модуляции барьерной функции, позволяющее индивидуальное лечение проблем кожи и обеспечивающее эффективный уход для здоровой кожи. Термин корнеотерапия был изначально придуман профессором Альбертом Клигманом [15]. Корнеотерапия направлена на восстановление рогового слоя и улучшает функцию барьера и гомеостаза всей кожи. В случае барьерных нарушений, вредные вещества и микроорганизмы могут достичь более глубоких слоев кожи, могут вызвать воспаления и иммунологические реакции. Кроме того, потеря трансэпидермальной воды (TEWL) увеличится, в результате чего кожа будет дегидратирована/обезвожена. Клигман обозначил наружную терапию с лечения и восстановления рогового слоя с помощью соответствующего местного применения как основную цель для дерматологического лечения. Впоследствии воспалительные процессы в глубоких слоях кожи обрабатывают необходимыми активными веществами. Вопреки этой концепции, он описывает традиционный метод применения фармакологически-активных средств лечения воспаления в глубоких слоях кожи, локально, не оказывая воздействие на кожный барьер, как на «изнанку» терапии. На основании фактов пренебрежения барьерных расстройств, рецидивы будет развиваться. Клинические исследования показали, что не только барьерные нарушения, такие как атопический дерматит, но также расстройство ороговения и дерматозы положительно реагируют на эту специфическую терапию - корнеотерапия.
Дермато-косметологические препараты для корнеотерапевтических приложений
Корнеотерапия использует препараты с мембранными структурами, которые химически и физически приспособлены к состоянию, в роговом слое. В этом контексте, наличие фосфатидилхолина, кажется, одним из главных условий. Вещество играет решающую роль в качестве природного компонента клеточных мембран. Кроме того, в своей нативной форме он подает линолевую кислоту для формирования церамида-1. Текучесть кожного барьера может временно быть усилена фосфатидилхолином с одной стороны. Эта особенность сравнима с усилением процесса проникновения и достигается применением активных агентов, инкапсулированных в липосомы. С другой стороны, текучесть барьерных слоев может быть уменьшена путем гидрогенизированного фосфатидилхолина. Таким образом, фосфатидилхолин может быть использован в качестве регулирования кожного барьера к текучести или непроницаемости; для практической транспортировки активных веществ, с одной стороны, и для естественной защиты кожи с другой стороны. В своей гидрогенизированной форме, фосфатидилхолин используется в мембранных кремах, тогда как его родная форма используется в липосомах и наночастицах [16].
Фосфатидилхолин
Возникает вопрос, каким образом специфические/особенные свойства фосфатидилхолина могут быть использованы внутри новой модели кожного барьера модели, упомянутой выше. Если цепи ненасыщенных жирных кислот гидрогенизируются из фосфатидилхолина родной/нативной формы, молекулярные формы, сравнимы со сложенными/свернутыми церамидами. Предполагается, что в случае барьерных расстройств, гидрогенизированный фосфатидилхолин интегрируется вместо недостающих церамидов, и, следовательно, восстанавливает и усиливает барьер. Для пространственных выводов: очень плотная укладка липидного слоя, достигается гидрогенизированным фосфатидилхолином, холестерином и длинной цепочки насыщенных жирных кислот. При гидрогенизировании, фаза переходной температуры родного/нативного фосфатидилхолина поднимается от 0 ° С до температуры кожи. Упорядоченная фаза геля (P SS) расширена и плотность укладки возрастает. Барьер стабилизируется и барьерные повреждения восстанавливаются.
В противоположность этому, нативная молекула фосфатидилхолина имеет перегибы в ненасыщенных жирнокислотных остатках, которые увеличивают объем молекулы. Следовательно, достижима только низкая плотность укладки, которая вызывает повышенную текучесть и более проницаемую мембрану.
Температура фазового перехода из родной фосфатидилхолина ниже 0 ° С. Фаза ниже основного температурного перехода, называется упорядоченной, кристаллической фаза или фаза геля (Р ß ) в то время как Т м выше описывается как жидкая, жидко- кристаллическая или неупорядоченная фаза (L α ). Этот основной переход, также называемый фазовый эндотермический переход, приводит к структурной модификации липидных молекул, так называемое слияние цепей. Т м значение определяется головной группой, длиной и степенью насыщения углеводородных цепей [17]. В то время как упорядоченная фаза Р ß плотно уложена (полная трансконформация углеводородных цепей), жидкокристаллическая фаза L α соответствует неправильной упаковке (неуклюжая/нескладная структура) [18]. Следующие характеристики можно наблюдать во время фазового перехода упорядоченного геля в фазу жидкости [19]:
1. Расширение поверхности
2. Укорачивание углеводородных цепей
3. Расширение липидного бислоя
4. Быстрая боковая диффузия
5. Снижение взаимодействия Ван-Дер-Ваальса
С увеличением длины цепи либо насыщения, а также фазового перехода, температура (T м) повышается. При температуре тела, родной/нативный фосфатидилхолин переходит в аморфную жидкокристаллическую фазу. Барьерный слой ослаблен и, следовательно, становится более проницаемым для активных агентов, инкапсулированных в липосомы. Физические характеристики нативного фосфатидилхолина способствуют формированию сферических структур, таких как липосомы или нанодисперсии, в то время как гидрогенизированный фосфатидилхолин образует слоистые структуры по термодинамическим причинам. Или, другими словами, мембранные кремы (гидрогенизированные ПК) стабилизируют и восстанавливают барьер, в то время как липосомы и нанодисперсии (родного PC) ослабляют барьер и делают его более проницаемыми.



Рис. 4a:
гидрогенизированный фосфатидилхолин образует слоистые структуры, подобные кожному барьеру.


Рис. 4б:
Родной фосфатидилхолин (ненасыщенный) образует сферические структуры, такие как липосомы и нанодисперсии Фосфатидилхолин может быть использован для регулировки кожного барьера к проницаемости или непроницаемости.
Холестерин
В связи с амфифильным характером и жестким конденсированным основным составом, холестерин показывает различные функции, такие как стабилизация и псевдоразжижения липидного бислоя [20-23]. В содержащих холестерин фосфолипидных бислоях, вязкость снижается. Подъем текучести включает повышенный поверхностное натяжение. Поскольку эта структура энергетически неэффективна из-за повышенного поверхностного натяжения, холестерин содержащих фосфолипидов, а слои образуют пластинчатые мембранные структуры, чем сферические липосомы.
Свободные жирные кислоты
Свободные жирные кислоты имеют важное значение для целостности липидных бислоев и для нормальной барьерной функции. Согласно исследованиям Норлена, свободные жирные кислоты придают амидным переплетам ацильных цепей растянутых керамиды и таким образом образуют функциональное единство с холестерином.
Эти уникальные особенности кожного барьера привели к разработке препаратов по уходу за кожей для лечения и профилактики повреждений кожи. На основе концепции корнеотерапии, установленном профессора Клигманом, были разработаны мембранные кремы, содержащие фосфатидилхолин, липосомы и нанопартикуляные (в высокой степени), инкапсулированные активные вещества для того, чтобы специально влиять на барьер кожи и привести его к проницаемому или непроницаемому состоянию, в соответствии с требуемой концепцией лечения.
Ссылки
1. Wertz P и др. "Доверительные интервалы» для «истинных» липидных композиций человеческого кожного барьера? В: Forslind B, Линдберг М (ред.) кожи, волос и ногтей Структура и функции (2003). Marcel Dekker, Нью-Йорк, 85-106.
2. Майклс AS и др. Проникновения наркотиков через кожу человека. Теория и в пробирке экспериментальных измерений.AICH J. (1975) 21 (5), 985-996.
3. Breathnach AS. Аспекты структуры эпидермиса. Дж. Инвест. Dermatol. (1975) 65, 2-12.
4. Breathnach А.С. и др. Замораживание репликацию разрушения клеток рогового слоя клеток человека. Дж. Анат. (1973) 114, 65-81.
5. Мэдисон KC и др. Наличие неповрежденной межклеточной пластинок в верхних слоях рогового слоя. Дж. Инвест. Dermatol.(1987) 88, 714-718.
6. Белый SH и др. Структура слоистых доменов липидов и корнеоцитов конвертов мышиного рогового слоя. Дифракции рентгеновских лучей исследование. Биохимия (1988) 27, 3725-32.
7. Bouwstra JA и др. Структурные исследования человеческого рогового слоя по малоуглового рассеяния рентгеновских лучей. Дж. Инвест. Dermatol. (1991) 97, 1005-1012.
8. Bouwstra JA и др. Структура человеческого роговом слое в зависимости от температуры и гидратации: широкий угол дифракции рентгеновских лучей исследования. Inter J Pharmaceut (1992) 84, 205-207.
9. Bouwstra JA. Фаза поведение рогового слоя липидных смесей на основе человеческих керамиды: роль природных и синтетических церамидов 1. J Invest Dermatol (2002) 118 (4), 606-617.
10. Ivai Y и соавт. Человеческий кожный барьер организован сложенными бислоями полностью вытянутыми керамидами с молекулами холестерина, связанного с церамидными кроющими частями. J Инвест Dermatol (2012), DOI: 10.1038/jid. 2012,43, 1-11.
11. Касперс PJ и др. В естественных условиях конфокальной Рамана микроспектроскопии кожи: неинвазивного определения профилей концентрация молекул. J Инвест Dermatol (2001) 116, 434-442.
12. Норлен Л. формирование барьера кожи: раскладная модель мембраны. J Инвест Dermatol (2001) 117, 823-829.
13. Аль-Амуди др. Наноструктура эпидермального внеклеточного пространства как заметил криоэлектронной микроскопии стекловидных участков кожи человека. J Инвест Dermatol (2005) 124, 764-777.
14. Steck TL и др. Зондирование движение клеток холестерина мембрана с циклодекстрином. Biophys J (2002) 83, 2118-2125.
15. Lautenschläger Х. Korneotherapie - Bindeglied Zwischen Dermatologie унд Kosmetologie. КОКО Kosmetikvertrieb GmbH & Co.KG, Лайхлинген (2011).
16. Lautenschläger Х. Geschichte унд Aktuelle Gesichtspunkte дер Korneotherapie. Kosmetische Medizin (2005) 26 (2), 58-60.
17. Филлипс MC и др. Однослойные характеристики Насыщенный 1,2-диацильных фосфатидилхолины (лецитины) и фосфатидилэтаноламины на границе раздела воздух / вода. Биохим Biophys Acta (1968) 163, 301-313.
18. Зима Р. Struktur унд Dynamik фон Modell-Biomembranen. Chemie в Unserer Zeit (1990) 24, 71-81.
19. Кео KMW и др. Гель для жидкокристаллических фазовых переходов в водные дисперсии. Насыщенные смешанные кислоты фосфатидилхолина. Biochem (1979) 18, 1453-1461.
20. Вист М и соавт. Фазовые равновесия из холестерина / дипальмитоилфосфатидилхолина смесей: 2H ядерного магнитного резонанса и дифференциальной сканирующей калориметрии. Биохимия (1990) 29, 451-464.
21. Smaby J и соавт. Фосфатидилхолин ацил ненасыщенность модулирует снижение межфазного упругости, вызванное холестерином. Biophys Дж. (1997) 73, 1492-1505.
22. Worthman Л.А. и др. Холестерин в конденсированных и жидких phosphatidycholine монослоев изученных эпифлуоресцентной микроскопии. Biophys Дж. (1997) 72, 2569-2580.
23. Танака К и др. Липидный боковой диффузии в Dilauroylphosphatidylcholine / холестерин, смешанных монослоев на границе раздела воздух / вода. Ленгмюра (1999) 15, 600-606.
Данные
• Рис. 1: 2,260 х увеличение барьера кожи.
• Рис. 2: 9,500 х увеличение в липидных бислоях кожного барьера.
• Рис. 3: Инновационная Норлен модель липидного бислоя рогового слоя [10].
• Рис. 4a: гидрогенизированный фосфатидилхолин образует слоистые структуры, подобные кожного барьера.
• Рис. 4б: Родной фосфатидилхолин (ненасыщенные) образует сферические структуры, такие как липосомы и нанодисперсии. Фосфатидилхолин может быть использован для регулировки кожный барьер к проницаемости или непроницаемости.
Д-р Ханс-Ульрих ОАК
http://www.dermaviduals.com/english/publications/base-creams/stratum-corneum-from-corneobiochemistry-to-corneotherapy-.html
(Оригинальный перевод Э.Южаковой специально для http://co2-extract.ru/forum)

Иммунокомпетентные клетки — это клетки, входящие в состав иммунной системы. Все эти клетки происходят из единой родоначальной стволовой клетки красного костного мозга. Все клетки делятся на 2 типа: гранулоциты и агранулоциты. К гранулоцитам относят нейтрофилы, эозинофилы и базофилы. К агранулоцитам: макрофаги и лимфоциты (B, T).



Сфинголипиды — это класс липидов, относящихся к производным алифатических аминоспиртов. Они играют важную роль в передаче клеточного сигнала и в клеточном распознавании. Особенно богата сфинголипидами нервная ткань (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4)

Церамиды — подкласс липидных молекул, самый простой тип сфинголипидов, состоящих из сфингозина (или некоторых его производных) и жирной кислоты. Церамиды являются важным липидным компонентом клеточной мембраны. Церамид участвует в качестве молекулы-предшественника в синтезе сфингомиелина. Церамиды играют роль в клетке не только как элемент мембраны, но и как сигнальная молекула. Участвуют в таких клеточных процессах как клеточная дифференцировка, клеточная пролиферация и апоптоз. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B)


Ламеллярные гранулы (пластинчатые гранулы, кератиносомы) — клеточные секреторные липид-содержащие органеллы, находящиеся в пневмоцитах (альвеолоцитах) II типа и в кератиноцитах. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8B)

Ами́ды — производные оксокислот (как карбоновых, так и минеральных) RkE(=O)l(OH)m, (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B)
Пептидная связь — вид амидной связи, возникающей при образовании белков и пептидов в результате взаимодействия α-аминогруппы (—NH2) одной аминокислоты с α-карбоксильной группой (—СООН) другой аминокислоты. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C)


Ацильной группой называется группа атомов, где R – углеводородный радикал.
Этот радикал может быть насыщенным, ненасыщенным, ароматическим, содержать заместители, в том числе и гетероатомы Cl, O, S и т. д. (http://him.1september.ru/article.php?ID=200102201)

ГЛИКОЗИДЫ — (от греч. glykys сладкий и eidos вид), соед., в к рых остаток циклич. формы моно или олигосахарида (гликозильный, или углеводный, остаток) связан с др. орг. остатком (агликоном) через гетероатом; соотв. различают О , N , S гликозиды и др http://universal_ru_en.academic.ru/887129/%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA[img]

Юнона
Зарегистрированный пользователь


Из: планета Земля)
Сообщения: 147

 Корнеотерапия, ДМС
Отправлен: 02-02-2014 18:55
 
Аааа-не могу картинки вставить!!! Как-подскажите плиз!

Юнона
Зарегистрированный пользователь


Из: планета Земля)
Сообщения: 147

 Корнеотерапия, ДМС
Отправлен: 02-02-2014 22:54
 
Ксероз кожи. Лечение.

Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В настоящее время доказано, что постоянное применение комбинированных увлажняющих и восстанавливающих липидный состав кожи средств является существенным компонентом в терапии многих дерматозов [1]. Восстановить разрушенный эпидермальный барьер становится первоочередной задачей при сухой коже. Чем выше проницаемость кожи для воды, тем глубже проникают в нее поверхностно-активные вещества (ПАВ) моющих средств, микробы и токсины, вызывающие воспалительную реакцию и образование свободных радикалов в коже. Сухость кожи носит циклический характер с возрастной тенденцией к ухудшению состояния, поэтому очень важен рациональный косметический уход, адаптированный к физиологии и строению кожи. Увлажняющие средства снижают субъективное ощущение стянутости, сухости, дискомфорта, повышают эластичность и толерантность кожи, выравнивают микрорельеф и цвет кожи, укрепляют водно-липидную мантию.
Рост числа увлажняющих средств с разными механизмами действия происходит параллельно углублению знаний о физиологии рогового слоя. Изучение эпидермального барьера (в первую очередь липидного матрикса) привело к созданию нового терапевтического направления в дерматологии — «корнеотерапии». «Корнеотерапия» — «лечение рогового слоя» (от лат. corneum — роговой и англ. therapy — лечение). Его предложил известный американский дерматолог Альберт Клигман, которому принадлежит честь открытия роли ретиноидов в лечении угрей. А. Клигман стал пионером в исследованиях физиологии наружного покрова кожи, которые привели к развитию концепции «живого рогового слоя».
Устранить сухость рогового слоя можно различными способами:
1) создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей транс­эпидермальной потере влаги (ТЭПВ);
2) применение заместительной терапии;
3) использование эмолентов;
4) создание осмотического увлажнения;
5) восстановление эпидермального барьера;
6) применение гигроскопичных средств;
7) активация синтеза аквапоринов.


Создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей трансэпидермальной потере влаги. Наверное, самый старый метод увлажнения — использование веществ, создающих на поверхности кожи водонепроницаемую пленку, препятствующую испарению. Таким образом достигается эффект компресса (окклюзионной повязки), что восстанавливает и улучшает диффузию жидкости из капилляров дермы в эпидермис. Увлажняющие средства с окклюзионным эффектом применяются главным образом в дерматологии, при лечении заболеваний, сопровождающихся повышенной сухостью кожи и воспалительными процессами, в косметологии после пластических операций, таких как шлифовка кожи, а также для защиты кожи при частом контакте с детергентами. Важно помнить, что данный метод можно использовать при ненарушенных свойствах межклеточных липидов. Этот метод позволяет захватывать и перераспределять влагу по всей толщине эпителия. Хотя, по мнению Кошевенко Ю. Н. (2008), такая окклюзия ведет не только к замедлению восстановления барьерной функции эпидермиса, но и к нарушению секреции ламилярных телец [2].

К увлажнителям окклюзивного типа относят:
1) жирные кислоты (ланолиновая, стеариновая и др.);
2) жирные спирты (ланолиновый, пальмитиновый, каприловый и т. д.);
3) углеводородные масла и воски (вазелин, парафин, минеральные масла, сквален);
4) фосфолипиды;
5) воски растительного и животного происхождения (карнаубский воск, ланолин);
6) твердые растительные масла (какао, ши, кокосовое, макадамии и т. д.).

Традиционно в дерматологии при сухой нежирной коже используются липофильные кремы по типу «вода в масле», такие кремы тяжело смываются и за счет окклюзионного эффекта не дают коже терять влагу, защищают от пересушивания [3].
Вазелин является самым надежным и проверенным окклюзионным покрытием в дерматологии. Он применяется в средствах, предназначенных для увлажнения кожи при псориазе, атопическом дерматите и др., так как он очень хорошо сохраняет влагу в коже. С одной стороны, вазелин создает физическую преграду на пути испаряющейся влаги, с другой стороны, «склеивает» роговые чешуйки, в результате чего уменьшается площадь контакта межклеточных промежутков с воздухом, что тормозит процесс трансэпидермального испарения воды. Гель, содержащий 5% вазелина, снижает ТЭПВ на 98%. Однако увлажнение кожи с помощью вазелина можно расценивать как пассивное, поскольку он лишь помогает сохранить ту влагу, которая уже есть в роговом слое.
Иной вариант увлажнения — активный — заключается в том, что в роговой слой вносят гигроскопичные вещества, способные связывать и удерживать воду путем ионных взаимодействий [4].
В косметологии вазелин в настоящее время практически не применяется, так как субъективно некомфортен в использовании: плохо впитывается, блестит, оставляет ощущение липкой пленки. Некоторые косметологи рекомендуют кремы на основе вазелина для защиты кожи в зимний период. Однако, как показали исследования, вазелин создает обманчивое ощущение тепла и тем самым повышает вероятность возникновения обморожения [5, 6].
В увлажняющие средства, предназначенные для зимнего периода, часто включают насыщенные жиры (гусиный, барсучий, медвежий). Косметика, содержащая насыщенные жиры, хорошо смягчает кожу, защищает ее от обморожения и пересушивания, однако постоянно пользоваться ею не рекомендуется [5].
Необходимо добавить, что при низких температурах влага с поверхности кожи испаряется очень быстро, поэтому бытующее мнение о том, что зимой не нужно пользоваться увлажняющими препаратами, не более чем заблуждение. Важно их правильно подобрать. Зимние средства не должны образовывать слишком плотную окклюзивную пленку и нарушать процессы тканевого дыхания. Такие препараты обычно включают масло ши, жожоба, макадамии, которые быстро усваиваются кожей и создают тонкую подвижную пленку, не нарушая естественных процессов. В зимнее время года следует опасаться средств, содержащих гиалуроновую кислоту и мочевину, которые превосходно удерживают влагу, однако на морозе они превращаются в корку, в результате чего повреждаются сосуды кожи.
В последнее время стали популярны силиконовые окклюзионные покрытия (например, диметикон), которые широко используются в пластической хирургии после лазерной шлифовки, дермабразии, других операций. Силиконовая пленка, также как вазелин, сохраняет влагу в коже, предотвращая стресс, вызванный нарушением эпидермального барьера [5, 7–9].
Окклюзионные увлажняющие кремы быстро устраняют сухость кожи, уменьшают воспаление и зуд при кожных заболеваниях, однако они не устраняют причины обезвоживания кожи, способны вызвать местный отек тканей, поэтому подходят не всем.
Таким образом, если процесс нормального восстановления барьерных структур рогового слоя нарушен, например, при некоторых кожных заболеваниях, окклюзионные кремы необходимы. Если же есть шанс на восстановление барьера рогового слоя, их необходимо использовать лишь в экстренных случаях. Людям со здоровой кожей они противопоказаны, так как могут нарушать барьерные свойства эпидермиса [2].
Заместительная терапия.
Для того чтобы повысить увлажненность рогового слоя, в косметику добавляют те же вещества, которые входят в состав натурального увлажняющего фактора. Это мочевина, аминокислоты (серин, глицин, аланин, пролин), минералы (магний, калий, натрий, кальций), пирроглутамат натрия (Na-РСА), молочная кислота.
Проникая в толщу рогового слоя, они локализуются вокруг корнеоцитов и создают своеобразную водную оболочку [10]. Подобное увлажнение имеет отсроченный, но пролонгированный эффект и в наименьшей степени зависти от влажности воздуха. Результат сохраняется до тех пор, пока увлажняющие компоненты не будут удалены вместе с роговыми чешуйками [5, 8, 10].
Мочевина в косметические рецептуры вводится в концентрации порядка 5%. Не рекомендуется использовать в косметике для чувствительной кожи и в детской косметике. Обладает увлажняющим, отшелушивающим и антимикробным действием. Когда человек потеет, часть пота испаряется, а мочевина остается на поверхности кожи, адсорбирует влагу из воздуха и удерживает ее в роговом слое. Она способна разрушать водородные связи белковых цепей, изменяя конфигурацию и агрегатное состояние, способствуя связыванию воды с поверхностью белка. Маленькая молекула мочевины хорошо проникает в кожу, поэтому одновременно может служить проводником других активных ингредиентов, включенных в косметический препарат [5, 6, 9].
Молочная кислота. По данным исследований молочная кислота и ее соли (лактаты) действуют не только как гигроскопичный агент, но и усиливают синтез церамидов кератиноцитами. L-изомер молочной кислоты проявляет наибольшую активность и значительно (до 48%) повышает содержание церамидов в роговом слое. Внедрение молочной кислоты в роговой слой существенно повышает его эластичность, устраняет симптомы ксероза и снижает степень ТЭПВ. Таким образом, молочная кислота оказывает увлажняющее, отшелушивающее, антимикробное действие [5, 6, 8, 10].
Пирроглутамат натрия (Na-PCA) — образуется в клетках в процессе кератинизации из белка филагрина, в косметике используется как увлажняющий ингредиент. Наилучший результат дает введение Na-PCA в липосомы [6, 10].

Аминокислоты. Из аминокислот, входящих в состав NMF, в косметологии применяются серин, лизин, валин, цитрулин. Как правило, в косметические препараты вводят не чистые аминокислоты, а белковые гидролизаты (например, протеины сои, шелка, молока). При нанесении серицина (белка шелка) в виде гидрогеля на поверхности кожи наблюдается глубокое и пролонгированное увлажнение кожи, восстановление аминокислотного компонента NMF, выравнивание микрорельефа кожи [5, 8].
Процедуры с использованием белка шелка заключаются в аппликации и растворении прямо на коже волокон кокона тутового шелкопряда и абсорбции этого гидролизата кожей. Химическое название этих волокон «фиброин» — фибриллярный белок с молекулярной массой 55 000–100 000 дальтон. В естественном состоянии волокна фиброина связаны между собой так называемой «шелковой резиной» (белок серицин). Для того чтобы сохранить волокна фиброина в сухом состоянии, ученые сумели разделить белковые тела друг от друга, чтобы затем при процедуре вновь воссоединить их. Часть пептидов и аминокислот постепенно проникает в роговой слой, удерживая в нем влагу длительное время [6].
Эмоленты. Для придания готовому продукту оптимальных сенсорных характеристик и регулирования окклюзионных свойств в увлажняющие средства добавляют сложноэфирные эмоленты. На основе полиненасыщенных жирных кислот (растительных масел) создаются увлажнители-эмоленты, которые заполняют пространство между отшелушивающимися роговыми клетками, замещают дефекты в роговом слое, образовавшиеся в результате избыточного слущивания корнеоцитов, восполняют недостаток поверхностных липидов. Эмоленты позволяют регулировать степень окклюзии, обеспечивают быстрый и пролонгированный смягчающий эффект. Проведенные исследования на животных свидетельствуют о том, что увлажнители этого типа способны вызывать образование комедонов. Таким образом, применение увлажнителей окклюзионного типа оправдано в тех случаях, когда необходимо экстренно перекрыть трансэпидермальную потерю влаги кожей и поддержать необходимый для нормальной жизнедеятельности клеток уровень увлажненности. Такими свойствами обладают серии препаратов постпилингового ухода за кожей, средства для рук, испытывающие ежедневные атаки ПАВ в составе моющих средств и разрушающих липидный барьер [8, 10, 11].

Осмотическое увлажнение достигается с помощью увеличения концентрации осмотически активных ингредиентов. Как известно, гидробаланс кожи нормализуют минеральные вещества, входящие в состав термальных вод. В настоящее время они применяются в основном в виде аэрозолей. Вапоризированные на роговой слой, они повышают его осмотическое давление. При этом вода из нижележащих слоев поступает в роговой слой и задерживается в нем, приводя в норму концентрацию солей и восстанавливая естественный водный баланс. Вследствие этого содержание воды увеличивается [10].

Восстановление эпидермального барьера. Для восстановления эпидермального барьера применяются липиды как в виде чистых масел, так и в комбинации с другими ингредиентами. Доказано, что местное применение липидов (церамидов, фосфолипидов, триглицеридов) ускоряет восстановление липидного барьера кожи, при этом оптимальное соотношение церамидов, жирных кислот и холестерина составляет 1:1:1–3:1:1.
Процесс восстановления эпидермального барьера — это процесс длительный и происходит лишь после того, как клетки эпидермиса получат необходимый строительный материал и произведут достаточное количество церамидов и других эпидермальных липидов, из которых будут построены эпидермальные пласты [6].
В 90?е годы симпатии производителей косметики отвернулись от использования натуральных масел, поскольку в косметическое производство пришли силиконы (в списке ингредиентов их можно различить по окончанию «кон», например, симетикон, циклодиметикон и т. д.), синтетические производные жирных кислот (обычно они имеют сложные названия, такие как изопропилмиристат и др.) и другие достижения косметической химии. С этими веществами появилась возможность создавать косметические средства с точно заданными характеристиками, что весьма непросто с натуральными маслами. Однако позже было установлено, что кожа может извлекать из жиров и масел нужные ей жирные кислоты и использовать их для синтеза собственных эпидермальных липидов, простогландинов и других регуляторов местного иммунитета.

Жирные кислоты поступают в кожу, как правило, с натуральными маслами, содержащими незаменимые жирные кислоты (линолевую, линоленовую, арахидоновую, а также их производные — гамма-линоленовую, арахидоновую и некоторые другие). Чаще в косметике используют оливковое, соевое, кукурузное масла или масло черной смородины, огуречника аптечного (бурачника), ослинника, энотеры [6].
Так как эти масла легко окисляются, в них добавляют антиоксиданты — витамин Е, каротиноиды. Полезно использовать масла, которые сами обладают антиоксидантным действием — масло авокадо, ши, семян винограда, зародыша пшеницы, рисовых отрубей. Масла с большим содержанием неомыляемой фракции (льняное, соевое, ши, зародышей пшеницы) дополнительно обладают фитоэстрогенным эффектом и высокими противовоспалительными свойствами.
Но всегда нужно помнить и об обратной стороне космецевтики на основе масел и жиров. Например, триглицериды создают окклюзию и нарушают процессы регенерации, не давая возможности работать натуральному увлажняющему фактору, т. е. получать влагу из воздуха. Минеральные масла тоже становятся причиной окклюзии, кроме прочего, повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, что чревато фотосенсибилизацией и гиперпигментацией, поэтому летом не стоит усердствовать с препаратами с высоким содержанием триглицеридов и минеральных масел.
Церамиды в последнее время стали очень популярными ингредиентами в косметике. Популярность церамидов объясняется той ролью, которую они играют в поддержании целостности эпидермального барьера. Благодаря наличию многослойной липидной прослойки между роговыми чешуйками, роговой слой способен эффективно защищать кожу не только от проникновения посторонних веществ извне, но и от обезвоживания.
Для переноса гидрофильных активных веществ в эпидермис часто используются трансдермальные переносчики — комплексы гидрофобных молекул, окружающих активные компоненты. Наиболее популярными трансдермальными носителями являются липосомы — капсулы, построенные из церамидов или фосфолипидов. Стенка липосомы состоит из липидного бислоя, а внутреннее гидрофобное пространство содержит биологически активные вещества.
Липосомальные препараты на основе церамидов обладают хорошим косметическим эффектом, однако они довольно дороги и непросты в производстве из-за низкой растворимости церамидов в воде. В последнее время все большей популярностью пользуются эмульсии на основе насыщенных фосфолипидов (они похожи на церамиды, но имеют два гидрофобных хвоста). Это могут быть липосомы или плоские мембраноподобные структуры (ламеллы). Такие фосфолипиды формируют кристаллические структуры, аналогичные структуре липидных пластов рогового слоя. При попадании на поврежденный роговой слой липосомы или липидные ламеллы встраиваются в участки, лишенные липидов, тем самым временно восстанавливая эпидермальный барьер [2, 6, 10].
Фундаментальные исследования в области цитологии, биохимии и биофизики кожи привели к появлению нового препарата, сохраняющего водный баланс в коже — дерма-мембранная структура (DMS®) крема имитирует естественную структуру расположения липидов эпидермиса.
DMS имеет ламеллярное строение и неопределяемые размеры частиц в отличие от каплевидных структур традиционных кремов. Именно данная технология используется при создании крема Физиогель, который имеет полный набор липидов, идентичных липидам эпидермиса. Особенностью данного крема, отличающей его от других кремов, является особое вещество — гидрогенизированный фосфатидилхолин (ГФХ). Как известно, природный фосфатидилхолин — ключевой компонент клеточных мембран кератиноцитов. В роговом слое он служит источником для сфингомиелина и церамидов. Гидрогенизированный фосфатидилхолин, входящий в состав Физиогеля, является по сути скелетом, на котором фиксируются липиды крема, создавая естественную самоэмульгирующуюся систему. Такая система обеспечивает крем рядом свойств:
отсутствует способность образовывать эмульсии в виде «вода в жире» или «жир в воде»;
формирует ламеллярную структуру DMS (пластинчатые структуры, состоящие из билипидных слоев, удерживающие физиологические липиды);
способен проникать глубоко в роговой слой эпидермиса;
усиливает барьерные свойства кожи и фотопротекцию.
Использование «самоэмульгирующихся» систем на основе фосфатидилхолина минимизирует риск раздражения и обосновывает использование для терапии хронических дерматозов. DMS обеспечивает «правильное» проникновение липидов — встраивается в роговой слой, но не проникает глубже.

Научные исследования, проведенные с помощью инструментальных методов исследования (электронные микрофотографии и определение корнеометрии), установили, что к 14?му дню сравнительного тестирования различных кремов Физиогель имеет показатели, не уступающие другим кремам по степени увлажненности кожи. А вот к 28-му дню показатель увлажненности увеличивается в 4 раза и намного опережает другие кремы. Данные исследования доказывают, что крем Физиогель оказывает не пассивное увлажнение, а активное, восстанавливая естественную водосберегающую структуру эпидермиса.
Следует помнить, что процесс восстановления кожи происходит медленно. Поэтому эффект от применения вазелина, эмолентов и увлажняющих средств будет заметнее, чем эффект от применения кремов, содержащих незаменимые жирные кислоты. Так как полиненасыщенные жирные кислоты не могут быть средством экстренной помощи при разрушении барьера, их нужно принимать регулярно, чтобы не допускать возникновения дефицитных состояний.
Увлажнение кожи гигроскопичными средствами.
Для нормальной кожи без грубых патологий применяются неокклюзивные увлажняющие средства. Обычно это гели, содержащие гигроскопичные вещества (белки, полисахариды, глюкозаминогликаны).
Глицерин является эффективным увлажнителем в условиях нормальной атмосферной влажности. Глицерин гигроскопичен, но обладает высокой летучестью, что негативно сказывается на продолжительности эффекта увлажнения. Глицерин не обладает способностью проникать глубоко в роговой слой, поэтому его эффект поверхностный. Но он смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкости (препятствует замерзанию крема на лице в морозный день), во влажном воздухе работает как увлажнитель кожи, притягивая влагу из атмосферы. Однако в сухом воздухе оказывает обратный эффект — вытягивает воду из рогового слоя, поэтому при кратковременном контакте с кожей он оказывает увлажняющее действие, но потом, наоборот, усугубляет сухость кожи, вытягивая из нее влагу. Например, сорбитол менее гигроскопичен, чем глицерин, поэтому риск высушивания кожи меньше [4].
Пропиленгликоль используется в качестве растворителя в косметических рецептурах (заменяет воду). Нетоксичен, смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкостей, обладает антимикробным действием. Обладает высокой гигроскопичностью, однако, также как и глицерин, в сухой атмосфере может вытягивать воду из рогового слоя [4].
Гиалуроновая кислота (ГК) — гликозаминогликан, являющийся главным компонентом межклеточного матрикса живых тканей. До недавнего времени о ГК говорили как об основном веществе межклеточного вещества дермы. Однако исследования последних лет свидетельствуют о том, что ГК выполняет важнейшие функции в эпителиальном слое кожи и поступает в эпидермис не из дермы, а синтезируется самими корнеоцитами [12, 13]. При этом происходит синтез молекул с очень большой молекулярной массой — около 2 млн кДа, причем катаболизм ГК происходит также в лизосомах кератиноцитов. Этот природный полисахарид принимает активное участие в пролиферации, дифференцировке и миграции кератиноцитов, поэтому его количество находится под контролем разнообразных регуляторных молекул и поддерживается на уровне 0,1 мг/кг.
ГК является очень популярным ингредиентом средств по уходу за кожей. Косметические препараты с ГК обладают выраженным увлажняющим действием за счет образования тончайшей пленки на поверхности кожи, способствующей снижению ТЭПВ, которая активно всасывает влагу из воздуха. Это способствует увеличению содержания свободной воды в роговом слое, а также создает эффект «дополнительной влажности», который помогает снизить испарение воды с поверхности кожи. Как известно, ГК способна проникать в глубокие слои кожи и транспортировать вещества, связанные с ней или заключенные в ее сетчатую структуру.
Растворимый коллаген за счет своих гигроскопичных свойств образует увлажняющую пленку на коже, таким образом, уменьшает потерю воды через роговой слой.
Хитозан — полисахарид, получаемый из панцирей морских ракообразных. Образует на коже увлажняющую пленку, смягчает кожу и защищает ее от повреждений.
Бета-глюкан — полисахарид, получаемый из клеточной стенки пекарских дрожжей. Образует на коже увлажняющую пленку, защищает кожу от УФ-излучения, обладает иммуностимулирующим действием.

Активация синтеза аквапоринов. Как сказано в первой части статьи, в поддержании нормального уровня гидратации кожи важную роль играют трансмембранные белки аквапорины. В эпидермисе человека присутствует основной аквапорин кожи — аквапорин-3 (AQP-3), расположенный на мембране кератиноцитов.
При кожных патологиях, характеризующихся нарушением барьерной функции и сухости кожи, наблюдается изменение экспрессии аквапоринов. Интересным является факт, что эспрессия AQP-3 снижается прямо пропорционально степени экссудации при экземе, в то же время при атопическом дерматите отмечается его повышенная экспрессия [14–16].
При уменьшении содержания AQP-3 нарушается гидратация эпидермиса и барьерная функция кожи, снижается ее эластичность. Кроме того, доказано, что с возрастом количество AQP-3 в эпидермисе сокращается, что является основной причиной снижения уровня гидратации возрастной кожи. В настоящее время ведется активный поиск соединений, стимулирующий синтез аквапоринов. Модуляция их экспрессии — один из перспективных способов увлажнения кожи [14–16].
В заключение необходимо подчеркнуть, что речь идет не только о вспомогательной терапии космецевтики во время обострения, но и об очень важном вопросе — закреплении ремиссии путем активного восстановления целостности кожи и ее нормальной функции с помощью лечебно-косметических средств. Сегодня в арсенале врача присутствует достаточное количество увлажняющих и смягчающих лечебно-косметических средств, специально созданных для ухода за кожей больных, и умение ориентироваться в них является залогом успеха терапии.
Литература
Ломакина Е. А. Роль барьерной функции кожи в патогенезе некоторых дерматозов // Современные проблемы дерматовенерологии, иммунологии и врачебной косметологии. 2009, № 2. С. 87–90.
Кошевенко Ю. Н. Кожа человека. Т. 2. М.: Медицина, 2008. 754 с.
Люльман Х. Наглядная фармакология. М.: Мир, 2008. 383 с.
Эрнандес Е. Полигидрокислоты против ихтиоза // Пилинги. 2010, № 1. С. 18–22.
Тимофеев Г. А. Методы аппаратного исследования кожи человека // Косметика и медицина. 2005; 4: 30–36.
Марголина А. А., Эрнандес Е. И., Зайкина О. Э. Новая косметология. М., 2002. 208 с.
Современная наружная терапия дерматозов (с элементами физиотерапии) / Под. ред Н. Г. Короткого. Тверь: «Губернская медицина», 2001. 528 с.
Пучкова Т. В. Толковый словарь по косметике и парфюмерии. М.: Школа косметических химиков, 2005. 192 с.
Иванова Л., Подоляк С. Активные увлажняющие компоненты в косметических средствах // Журнал по прикладной эстетике Les Nouvelles Esthetique. 2008, № 3. С. 125–132.
Эрнандес Е. И. Увлажнение кожи. М.: ООО «Фирма Клавель», ООО «Школа косметических химиков», 2007. 32 с.
Тимофеев Г. А. Сухость кожи. Функциональная диагностика. Тактика // Косметика и медицина. 2007, № 2. С. 58–62.
Кошевенко Ю. Н. Кожа человека. Т. 1. М.: Медицина, 2006, 360 с.
Мядлец О. Д., Адаскевич В. П. Морфофункциональная дерматология. М.: Медлит, 2006. 752 с.
Ткаченко С., Эрнандес Е. Аквапорины в регуляции водного баланса кожи // Косметика и медицина. 2011, № 2. С. 26–33.
Cork M. J., Robinson D. A., Vasilopoulos Y. et al. New perspectives on epidermal barrier dysfunction in atopic dermatitis: gene-environment interactions // J Allergy Clin Immunol. 2006; 118 (1): 3–21.
Wilkinson J. D. The skin as a chemical barrier. In: The Physical Nature of the Skin. Marks R. M., Barton S. P., Edwards C. eds. MPT Press, 1988: 73–78.
Ю. А. Галлямова, доктор медицинских наук, профессор
О. А. Баринова
ГОУ ДПО РМАПО, Москва http://www.lvrach.ru/2011/10/15435270/ [i]

1 - 10  11 - 12  Следующий   Последний

Статистика

Сейчас посетителей на форуме: 9 Гости
Всего сообщений: 40673
Всего тем: 1062
Зарегистрировано пользователей: 3829
Страница сгенерирована за: 0.269 секунд

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2009 7910 e-commerce